Kategorie: Filter verstehen

Beim Kaffeevollautomaten hängen drei Wartungsthemen zusammen, die oft getrennt behandelt werden: Wasserhärte, Filterkartusche und Entkalkung. Wer die Härte seines Wassers kennt, kann die anderen beiden richtig einstellen – und spart sich sowohl vorzeitigen Verschleiß als auch unnötige Entkalkungsläufe.

Alles beginnt mit der Wasserhärte

Kalk entsteht aus den im Wasser gelösten Härtebildnern, die beim Erhitzen ausfallen. Wie schnell das geht, hängt vom lokalen Wasser ab – in weichen Regionen kann ein Gerät jahrelang ohne sichtbare Ablagerungen laufen, in harten Gegenden bildet sich in Wochen ein Belag. Jedes gute Gerät lässt sich auf die Härte einstellen und leitet daraus sein Entkalkungsintervall ab.

Was der Wasserfilter leistet

Filterkartuschen für Kaffeevollautomaten arbeiten mit Ionenaustauscher und Aktivkohle: Sie reduzieren die Härtebildner und binden Stoffe, die den Geschmack beeinträchtigen. Der Kalkeintrag sinkt dadurch deutlich – vollständig verhindert wird er nicht.

Entkalken: nötig bleibt es trotzdem

Auch mit Filter gelangt Restkalk ins System, und der lagert sich dort ab, wo es am meisten stört: im Durchlauferhitzer und in den Ventilen. Die Anzeige des Geräts ist dabei ernst zu nehmen – sie rechnet mit der eingestellten Härte und der tatsächlichen Bezugsmenge.

Die Brühgruppe und die Reinigungstabletten

Neben Kalk gibt es das zweite Ablagerungsproblem: Kaffeefett. Es setzt sich in der Brühgruppe und in den Leitungen ab, wird ranzig und macht den Kaffee bitter – ein Effekt, den viele fälschlich der Bohne zuschreiben.

Das Milchsystem: täglich, nicht wöchentlich

Milchreste sind der kritischste Teil der Wartung. In den engen Schläuchen des Milchsystems bleibt bei Zimmertemperatur ein Film zurück, in dem sich Keime schnell vermehren – hier geht es nicht um Geschmack, sondern um Hygiene.

Der Wartungsplan

Aufgabe	Intervall	Warum
Milchsystem spülen	Nach jedem Milchbezug	Keimbildung im Schlauch
Tresterbehälter und Tropfschale	Täglich	Schimmel und Geruch
Brühgruppe abspülen	Wöchentlich	Kaffeefett
Milchsystem mit Reiniger	Wöchentlich	Fettfilm in engen Leitungen
Reinigungstablette	Nach Geräteanzeige	Fett in Leitungen
Wasserfilter wechseln	Alle 8 Wochen	Keimbelastung, nicht Erschöpfung
Entkalken	Nach Geräteanzeige	Kalk im Erhitzer
Wasserhärte prüfen	Einmal, nach Umzug erneut	Grundlage aller Intervalle

Häufige Fragen

Brauche ich einen Filter, wenn ich weiches Wasser habe?

Für den Kalkschutz nicht zwingend – bei weichem Wasser ist der Nutzen gering. Die Aktivkohle verbessert allerdings den Geschmack, wenn das Leitungswasser stark nach Chlor schmeckt. Wer keinen Filter verwendet, sollte im Gerätemenü unbedingt einstellen, dass kein Filter aktiv ist, sonst rechnet das Gerät mit falschen Entkalkungsintervallen.

Kann ich stilles Mineralwasser verwenden?

Davon ist abzuraten. Viele Mineralwässer haben einen höheren Mineralgehalt als Leitungswasser und verkalken das Gerät schneller. Leitungswasser ist in Deutschland für diesen Zweck in der Regel die bessere Wahl – gefiltert oder ungefiltert, je nach Härte.

Warum schmeckt der Kaffee bitter, obwohl die Bohne frisch ist?

Häufigste Ursache ist ranziges Kaffeefett in der Brühgruppe und in den Leitungen, gefolgt von zu feinem Mahlgrad und zu hoher Brühtemperatur. Führen Sie zuerst eine Reinigung mit Tablette durch und spülen Sie die Brühgruppe – wenn der Geschmack danach besser ist, war es die Wartung.

Was passiert, wenn ich die Entkalkungsaufforderung ignoriere?

Die meisten Geräte sperren nach einer Weile den Bezug, um Schäden zu verhindern. Bis dahin steigt der Kalkbelag im Durchlauferhitzer, die Aufheizzeit wird länger, die Brühtemperatur sinkt und die Pumpe arbeitet gegen höheren Widerstand. Ein stark verkalkter Erhitzer ist einer der teureren Reparaturfälle.

Fazit

Messen Sie einmal die Wasserhärte und stellen Sie den Wert im Gerät ein – das ist die Grundlage, ohne die alle weiteren Intervalle raten. Danach gilt: Filter alle acht Wochen, Entkalkung nach Anzeige, Brühgruppe wöchentlich, Milchsystem täglich. Der Filter ersetzt die Entkalkung nicht, sondern verschiebt sie nach hinten. Und die wichtigste Regel ist eine Verbotsregel: kein Essig, keine improvisierten Hausmittel im Gerät. Der Schaden an Dichtungen und Ventilen kostet mehr, als jeder Entkalker je sparen könnte.

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Der Innenraumfilter ist der Filter, den die meisten Autofahrer nie sehen und trotzdem täglich benutzen. Er sitzt hinter dem Handschuhfach oder unter der Windschutzscheibe, filtert die gesamte Luft, die in den Innenraum gelangt, und wird oft erst gewechselt, wenn die Scheiben nicht mehr klar werden oder es aus den Düsen muffig riecht. Beides sind späte Symptome.

Was der Filter leistet – und was nicht

Ein Innenraumfilter hält Pollen, Staub, Rußpartikel und Insekten aus der Frischluft zurück, bevor sie in den Innenraum gelangen. Standardfilter sind reine Partikelfilter aus Vlies. Kombifilter mit Aktivkohleschicht binden zusätzlich gasförmige Stoffe – Abgasgerüche, Ozon, Stickoxide – die ein Partikelfilter ungehindert durchlässt.

Was er nicht kann. Er filtert nur die Frischluft. Im Umluftbetrieb wird die Innenraumluft im Kreis geführt, und ein Geruch, der aus dem Verdampfer der Klimaanlage kommt, wird durch keinen Filter beseitigt. Auch ein Filter mit Antiallergie- oder Biofunktion ändert nichts an einem verkeimten Verdampfer.

Warum das Intervall zählt. Ein zugesetzter Filter reduziert den Luftdurchsatz spürbar: Das Gebläse wird lauter, aber es kommt weniger Luft an, die Scheiben beschlagen schneller, und die Klimaanlage kühlt schlechter. Bei starker Verschmutzung wird der Filter selbst zum Problem – feuchtes Laub und Staub im Vlies sind ein guter Nährboden.

Partikel- oder Aktivkohlefilter?

	Partikelfilter	Kombifilter mit Aktivkohle
Hält zurück	Staub, Pollen, Ruß	Zusätzlich Gerüche und Gase
Preis	Günstiger	Etwa 5 bis 15 Euro mehr
Sinnvoll bei	Landstraße, wenig Verkehr	Stadt, Tunnel, Stau, Allergie
Nachteil	Kein Geruchsschutz	Etwas höherer Luftwiderstand

Der Wechsel: meist zehn Minuten

An den meisten Fahrzeugen sitzt der Filter hinter dem Handschuhfach, seltener unter der Windschutzscheibe im Wasserkasten oder unter dem Beifahrerfußraum. Das Handschuhfach wird dabei in der Regel ausgehängt oder an zwei Anschlägen vorbeigeführt – Werkzeug ist oft nicht nötig.

Der Ablauf. Handschuhfach entleeren und aushängen, Abdeckung des Filterschachts lösen, alten Filter herausziehen und dabei die Einbaurichtung notieren – auf dem Rahmen ist ein Pfeil aufgedruckt, der die Luftrichtung zeigt. Schacht mit dem Staubsauger aussaugen, neuen Filter in gleicher Richtung einschieben, Abdeckung und Handschuhfach zurück. Wer den Pfeil ignoriert, verliert bei Kombifiltern einen Teil der Wirkung, weil die Schichtreihenfolge nicht mehr stimmt.

Wenn der Geruch nach dem Wechsel bleibt

Ein muffiger Geruch, der nur beim Einschalten der Klimaanlage auftritt und nach einem Filterwechsel weiterbesteht, kommt fast immer vom Verdampfer. Dort kondensiert Feuchtigkeit, und auf der feuchten Oberfläche siedeln sich Bakterien und Pilze an.

Häufige Fragen

Wie oft muss der Innenraumfilter gewechselt werden?

Die üblichen Herstellerangaben liegen bei einmal jährlich oder alle 15.000 bis 20.000 Kilometer – je nachdem, was zuerst eintritt. Wer viel in der Stadt, im Tunnel oder auf staubigen Straßen fährt, sollte das Intervall verkürzen. Der praktische Termin ist das Frühjahr, vor der Pollensaison und vor der ersten Nutzung der Klimaanlage.

Kann ich den Filter ausklopfen und weiterverwenden?

Bei Partikelfiltern bringt das kurzfristig etwas Luftdurchsatz zurück, ändert aber nichts an der Beladung im Tiefenbereich des Vlieses. Bei Aktivkohlefiltern ist es sinnlos, weil die Kohle chemisch gesättigt ist – dort hilft nur Austausch. Angesichts von Preisen um zehn Euro ist der Wechsel die bessere Entscheidung.

Woran merke ich, dass der Filter zu ist?

An vier Anzeichen: Das Gebläse wird lauter, ohne dass mehr Luft kommt; die Scheiben beschlagen schneller und trocknen langsamer ab; die Klimaanlage kühlt schlechter; und beim Einschalten riecht es staubig. Kommt alles zusammen, ist der Filter meist deutlich überfällig.

Lohnt sich der teurere Filter?

Der Sprung vom Partikel- zum Aktivkohlefilter lohnt sich für fast jeden, der regelmäßig im Verkehr steht – wenige Euro für spürbar weniger Abgasgeruch im Innenraum. Der Sprung zum Filter mit Zusatzbeschichtung ist eine Frage der eigenen Empfindlichkeit; für Allergiker kann er sich lohnen, für andere ist er verzichtbar.

Fazit

Einmal im Jahr, am besten im Frühjahr: Filter wechseln, Schacht aussaugen, Einbaurichtung beachten. Das kostet zehn Minuten und zehn bis zwanzig Euro und ist eine der wenigen Wartungsarbeiten am Auto, die ohne Werkstatt und ohne Spezialwerkzeug funktionieren. Für Stadtfahrer ist der Kombifilter mit Aktivkohle die richtige Wahl. Und wenn der Geruch nach dem Wechsel bleibt, liegt es nicht am Filter – dann ist der Verdampfer dran.

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Der Ersatzfilter für dein Lüftungsgerät kostet ein Vielfaches dessen, was dieselbe Filtermatte als Plattenware kostet. Also liegt der Gedanke nahe: Matte kaufen, Maß abnehmen, zuschneiden, einlegen. Technisch ist das kein Hexenwerk. Die Frage ist, was dabei mit der Filterwirkung passiert – und was mit deiner Garantie. Dieser Artikel trennt beides sauber voneinander und sagt dir auch, wo wir keine belastbare Antwort gefunden haben.

Die kurze Antwort

Zuschneiden geht. Ein Filtervlies oder eine Filtermatte lässt sich mit einem scharfen Messer sauber trennen, und niemand hindert dich daran. Ob dein Gerätehersteller das für zulässig hält, ist eine andere Frage – und die konnten wir nicht beantworten. Wir haben keine Herstelleraussage gefunden, die den Selbstzuschnitt ausdrücklich erlaubt oder ausdrücklich verbietet. Diese Lücke ist selbst das Ergebnis: Die Hersteller äußern sich zu ihren Originalfiltern, nicht zu dem, was du stattdessen einbaust.

Was sie sehr wohl schreiben, betrifft die Garantie. Wolf formuliert: „Bei Veränderungen am Gerät und bei Verwendung von NICHT Original Wolf Ersatzteilen erlischt der Gewährleistungsanspruch.“ Zehnder schreibt: „Durch die Verwendung von nicht-originalen Filtern erlischt die Garantie für Ihr Lüftungsgerät.“ Das sind Zitate aus Herstellerunterlagen, keine Auslegung von uns. Wie diese Sätze im konkreten Fall zu bewerten sind, ist eine Rechtsfrage – und Rechtsberatung leisten wir auf dieser Seite nicht.

Technisch entscheidet nicht das Messer, sondern der Rand. Ein Filter wirkt nur, wenn die Luft durch das Medium muss und nicht daran vorbei kann. Ein Fachportal beschreibt das Risiko so: schlechte Passform führt zu Undichtigkeiten und schlechterer Filterwirkung. Das ist eine Ratgeberaussage und keine Messung, aber es ist der Punkt, an dem selbstzugeschnittene Filter tatsächlich scheitern – nicht am Material.

Wie es wirklich funktioniert

Der Rand ist der Filter

Stell dir zwei Wege vor, die die Luft nehmen kann: durch das Vlies oder um es herum. Durch das Vlies bedeutet Widerstand. Vorbei bedeutet keinen Widerstand. Luft nimmt immer den Weg des geringeren Widerstands, und zwar anteilig – ein kleiner Spalt zieht überproportional viel Volumenstrom, weil er dem Strom nichts entgegensetzt. Ein Originalfilter löst das mit einem Rahmen, einer Dichtlippe oder einer Nut, in der die Matte sitzt. Ein zugeschnittenes Stück Vlies löst es gar nicht, wenn du dich nicht selbst darum kümmerst.

Deshalb ist beim Zuschneiden die Reihenfolge wichtig: erst das Maß klären, dann schneiden. Nennmaß und Istmaß gehen bei Filtern regelmäßig auseinander, und ob du zwei Millimeter Übermaß brauchst oder zwei Millimeter Untermaß, hängt von der Aufnahme deines Geräts ab. Wie man das sauber abnimmt, steht im Beitrag zum Filtermaße messen.

Was die Klassenangabe mit dem Zuschnitt zu tun hat

Eine Filterklasse beschreibt ein Medium, nicht ein fertiges Bauteil. Nach der seit Dezember 2016 veröffentlichten ISO 16890 ergibt sich die Filtergruppe daraus, welche kleinste Partikelgrößengruppe zu mindestens 50 Prozent ausgefiltert wird – so beschreibt es ein Fachportal, und die Norm selbst kennt die vier Gruppen ISO Coarse, ePM10, ePM2,5 und ePM1. Die Details dazu stehen unter Filterklassen nach ISO 16890.

Für den Zuschnitt heißt das: Die Klasse deiner Meterware bleibt die Klasse deiner Meterware, auch nachdem du sie geschnitten hast. Was du beim Schneiden verlieren kannst, ist nicht die Klasse, sondern die Dichtheit der Einbausituation. Ein ePM1-Medium hinter einem undichten Rand liefert nicht die Leistung eines ePM1-Filters – es liefert die Leistung des Anteils, der wirklich hindurchgeht. Eine Zahl dafür können wir dir nicht nennen; dazu liegt uns keine Messung vor.

Der zweite Punkt ist der Strömungswiderstand. Die Berufsgenossenschaft ETEM definiert die Anfangsdruckdifferenz als Druckdifferenz im Neuzustand und die Enddruckdifferenz als die vom Hersteller angegebene maximale zulässige Druckdifferenz, bei der der Filter spätestens getauscht werden soll. Für Grobstaub nennt sie 30 bis 50 Pascal am Anfang und 200 bis 300 Pascal am Ende, für Feinstaub 50 bis 150 Pascal am Anfang und 300 bis 500 Pascal am Ende. Wer ein dickeres oder feineres Medium einbaut, als das Gerät vorsieht, verschiebt diesen Startpunkt nach oben. Was daraus folgt, ordnet der Artikel zum Druckverlust ein.

Die dritte Möglichkeit: Zuschnitt vom Anbieter

Zwischen Originalfilter und Eigenbau liegt etwas, das oft übersehen wird. Es gibt Anbieter, die Filter nach Maß fertigen und dabei die Klasse mit angeben. Ein solcher Anbieter beschreibt sein Sortiment mit dem Satz, Sonderfilter sprängen ein, wenn kein Standardfilter passt, und führt Klassen wie G4, M5 und F7 samt ISO-Entsprechung. Das ist eine Händlerangabe, keine Norm und keine Herstellerzusage für dein Gerät – aber es ist mehr Information, als ein Stück Vlies aus dem Baumarkt mitbringt. Mehr zu Bezugsformen steht unter Filter als Meterware.

Was belegt ist – und was nicht

Belegt. Die beiden Garantieklauseln liegen im Wortlaut vor. Wolf: „Bei Veränderungen am Gerät und bei Verwendung von NICHT Original Wolf Ersatzteilen erlischt der Gewährleistungsanspruch.“ Zehnder: „Durch die Verwendung von nicht-originalen Filtern erlischt die Garantie für Ihr Lüftungsgerät.“ Belegt ist außerdem, dass Anbieter existieren, die Zuschnitt und Klassenangabe kombinieren.

Schwächer belegt. Der Satz zur Passform stammt von einem Ratgeberportal, nicht von einem Hersteller und nicht aus einer Prüfung. Auch die Beschreibung der ISO-Gruppen und der 50-Prozent-Regel stammt in dieser Formulierung von einem Fachportal, das die Norm wiedergibt. Ein weiterer Anbieter weist darauf hin, der Gerätehersteller habe die Lüftungsgeräte mit den jeweiligen Filtern getestet und mögliche Filtervarianten in den technischen Unterlagen angegeben. Das ist ein plausibler Hinweis – belastbar im Sinne eines Herstellerdokuments ist er nicht.

Nicht belegt. Es gibt keine uns bekannte Herstelleraussage dazu, ob Selbstzuschnitt zulässig ist. Es gibt keine Zahl dafür, wie stark die Filterwirkung bei einem undichten Rand sinkt. Und es gibt keine Aussage darüber, ob eine der beiden zitierten Klauseln einen konkreten Fall tatsächlich erfasst. Das ist keine Zurückhaltung aus Vorsicht, sondern schlicht die Quellenlage.

Zur Einordnung der Klauseln – ohne Rechtsberatung. Zwei Dinge lassen sich sachlich festhalten. Erstens: Garantie und Gewährleistung sind nicht dasselbe. Wolf schreibt vom Gewährleistungsanspruch, Zehnder von der Garantie. Zweitens: Beide Sätze stammen aus Herstellerunterlagen und beschreiben die Sicht des Herstellers. Ob und in welchem Umfang eine solche Klausel im Einzelfall trägt, ist eine juristische Frage. Wir beantworten sie hier nicht und dürfen sie hier nicht beantworten. Wenn dein Gerät noch in der Frist ist und Geld im Spiel steht, lass dich beraten, bevor du schneidest.

Was das für dich heißt

Kläre zuerst, ob dein Gerät noch in der Frist ist. Solange Garantie oder Gewährleistung laufen und der Hersteller wie Wolf oder Zehnder auf Originalteile besteht, ist der Selbstzuschnitt eine Entscheidung mit einem offenen Posten. Ist die Frist abgelaufen, verschiebt sich die Abwägung auf die rein technische Seite.

Nimm das Maß am Gerät ab, nicht am alten Filter. Ein gebrauchter Filter ist verzogen, zusammengedrückt und an den Kanten gestaucht. Miss die Aufnahme, notiere Länge, Breite und die nutzbare Tiefe, und schau nach, ob der Filter in einer Nut sitzt oder an einer Dichtung anliegt. Von dieser Antwort hängt ab, ob du auf Nennmaß schneidest oder ein bis zwei Millimeter Übermaß einplanst, damit das Medium im Rahmen klemmt.

Schneide in einem Zug und mit einer scharfen Klinge. Ein stumpfes Messer reißt das Vlies, statt es zu trennen, und ein ausgefranster Rand ist genau der Rand, an dem Luft vorbeizieht. Eine Führungsschiene oder ein langes Lineal hilft mehr als jede Zeichnung auf dem Material. Schneide auf einer Unterlage, nicht auf dem Küchentisch.

Dichte den Rand, wenn das Gerät ihn nicht dichtet. Wenn der Zuschnitt lose in einer Kammer liegt, hast du keinen Filter, sondern eine Abdeckung. Prüfe nach dem Einbau von Hand, ob das Medium rundum anliegt. Sichtbares Licht an einer Kante ist ein Spalt, und ein Spalt entwertet die Klassenangabe auf der Verpackung.

Bleib beim Wechselintervall konservativ. Ein Selbstzuschnitt bringt keine Herstellerangabe zur Standzeit mit. Zehnder empfiehlt für seine Geräte einen Filtertausch alle sechs Monate und eine Sichtkontrolle alle drei Monate – das ist eine Herstellerangabe für Originalfilter, nicht für deinen Zuschnitt, aber als Orientierung besser als gar nichts. Welche Faktoren die Standzeit wirklich bestimmen, steht unter Filterstandzeit.

Häufige Fragen

Verliert ein Filter durch das Zuschneiden seine Filterklasse?

Das Medium behält seine Eigenschaften – die Klasse beschreibt das Material und dessen Abscheidung, nicht den Zuschnitt. Was du verlieren kannst, ist die Dichtheit im Einbau. Ein Fachportal formuliert das Risiko so, dass schlechte Passform zu Undichtigkeiten und schlechterer Filterwirkung führt. Um wie viel die Wirkung sinkt, ist nicht belegt.

Darf ich nach Herstellerangabe überhaupt selbst zuschneiden?

Dazu liegt uns keine Aussage vor – weder eine Erlaubnis noch ein Verbot. Belegt sind nur die beiden Garantieklauseln von Wolf und Zehnder, die sich auf Originalteile beziehen. Wenn du es genau wissen willst, ist die Anfrage beim Hersteller deines Geräts der direkte Weg; jede Antwort, die du hier liest, wäre geraten.

Was ist der Unterschied zu Filtern nach Maß aus dem Handel?

Beim Zuschnitt vom Anbieter bekommst du in der Regel eine Klassenangabe zum Medium und ein konfektioniertes Teil, oft mit Rahmen. Beim Eigenbau bekommst du das Material und trägst die Verantwortung für Maß und Dichtheit selbst. Beides sind Nicht-Originalteile im Sinne der zitierten Klauseln – der Unterschied liegt in der Ausführung, nicht im Garantiestatus.

Kann ich statt Zuschnitt einfach ein feineres Material nehmen?

Feiner ist nicht automatisch besser. Ein feineres Medium bringt in der Regel einen höheren Strömungswiderstand mit, und die Anfangsdruckdifferenz ist der Wert, mit dem dein Gerät startet. Die BG ETEM nennt für Feinstaubfilter Anfangswerte von 50 bis 150 Pascal gegenüber 30 bis 50 Pascal bei Grobstaub. Was dein Gerät verträgt, steht in seinen Unterlagen, nicht auf der Filterverpackung.

Fazit

Der Selbstzuschnitt scheitert selten am Material und fast immer am Rand. Wer sauber misst, sauber schneidet und den Sitz nach dem Einbau prüft, hat den technischen Teil erledigt.

Der andere Teil bleibt offen: Zur Zulässigkeit gibt es keine Herstelleraussage, und zu den Garantieklauseln von Wolf und Zehnder gibt es hier keine Bewertung – wir zitieren sie, wir ordnen sie ein, und wir beraten dich nicht rechtlich. Wenn das für deine Entscheidung den Ausschlag gibt, ist das der Moment für eine Beratung, die deinen Vertrag kennt.

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Auf der Filterpackung steht „ISO ePM1 60 %“, auf der alten Packung stand „F7″, und im Handbuch deines Lüftungsgeräts steht wieder etwas anderes. Du willst nur wissen, ob das Ding in dein Gerät passt und ob es genug leistet. Dieser Artikel erklärt, wie die Klassenbezeichnung nach ISO 16890 zustande kommt, warum ausgerechnet 50 Prozent die entscheidende Schwelle sind und warum die Norm den Filter vor der Prüfung absichtlich schlechter macht.

Die kurze Antwort

Eine Filterklasse nach ISO 16890 besteht aus zwei Teilen: einer Gruppe und einer Prozentzahl. Die Gruppe sagt, auf welche Partikelgröße sich die Angabe bezieht – ISO Coarse für Grobstaub über 10 Mikrometer, ISO ePM10 für Partikel bis 10 Mikrometer, ISO ePM2,5 für Partikel bis 2,5 Mikrometer und ISO ePM1 für Partikel bis 1 Mikrometer. Die Prozentzahl sagt, welchen Anteil dieser Fraktion der Filter zurückhält. „ISO ePM1 60 %“ heißt also: Von den Partikeln bis 1 Mikrometer hält dieser Filter rund 60 Prozent zurück.

Je kleiner die Zahl im Gruppennamen, desto anspruchsvoller die Aufgabe. Ein ePM1-Filter arbeitet gegen die feinste der drei Fraktionen. Ein Fachportal beschreibt die Wirkungsgrade der drei ePM-Gruppen in einem Band von 50 bis 95 Prozent; ISO Coarse hat keine Mindestvorgabe. Belastbar im Sinne eines Normtextes ist diese Portalangabe nicht, sie deckt sich aber mit dem, was auf den Verpackungen im Handel steht.

Für dich als Käufer folgt daraus eine sehr praktische Regel: Vergleiche nur innerhalb derselben Gruppe. „ePM1 55 %“ und „ePM10 85 %“ lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen, weil sie über verschiedene Partikelgrößen sprechen. Und wenn auf deiner Packung noch F7 oder G4 steht, ist das kein Fehler des Händlers, sondern die alte Norm EN 779, die im Handel weiterlebt – was diese Buchstaben bedeuten, steht im Beitrag zu G4 und F7.

Wie es wirklich funktioniert

Vier Normteile, vier Aufgaben

ISO 16890 besteht laut dem Fachverband REHVA aus vier Teilen, die im Dezember 2016 veröffentlicht wurden. Teil 1 regelt die Klassifizierung, also genau das, was am Ende auf dem Etikett landet. Teil 2 beschreibt die Messung von Fraktionsabscheidegrad und Strömungswiderstand. Teil 3 behandelt die gravimetrische Prüfung für Grobstaub – dort wird gewogen statt gezählt. Teil 4 legt die Konditionierung mit Isopropanol fest. Dieser vierte Teil ist der interessanteste, dazu gleich mehr.

MANN+HUMMEL beschreibt den Unterschied zur Vorgängernorm in einem Satz: ISO 16890 testet zwölf verschiedene Partikelgrößen im Bereich von 0,3 bis 10 Mikrometer, während EN 779 nur eine einzige Partikelgröße von 0,4 Mikrometer geprüft hat. Aus zwölf Messpunkten entsteht eine Kurve, und aus dieser Kurve werden die drei ePM-Werte berechnet. Das ist der Grund, warum die neue Angabe mehr über den Alltag sagt: Sie bildet nicht einen Punkt ab, sondern einen Bereich.

Die 50-Prozent-Regel – das Herzstück

Die Zuordnung zu einer Gruppe klingt kompliziert, ist aber eine einzige Entscheidung. Ein Fachportal formuliert sie so: Die Filtergruppe beziehungsweise -klasse ergibt sich aus der kleinsten Partikelgrößengruppe, die zu mindestens 50 Prozent ausgefiltert wird. Der Filter wird also von unten nach oben abgeklopft. Schafft er bei PM1 die 50 Prozent, ist er ein ePM1-Filter. Schafft er sie erst bei PM2,5, ist er ein ePM2,5-Filter. Und wenn er nicht einmal bei PM10 auf 50 Prozent kommt, bleibt ISO Coarse.

Camfil rechnet das an einem Beispiel vor: Ein Filter erreicht 63 Prozent bei PM1, 70 Prozent bei PM2,5 und 91 Prozent bei PM10. Die kleinste Fraktion mit mindestens 50 Prozent ist PM1, also ist es ein ePM1-Filter. Die Prozentzahl auf dem Etikett wird auf 5-Prozent-Schritte abgerundet – aus 63 werden 60. Das Etikett lautet ISO ePM1 60 %.

Diese Abrundung erklärt eine Beobachtung, über die viele stolpern: Auf Filteretiketten stehen fast nur runde Zahlen. 50, 55, 60, 65, 70. Das ist kein Marketing, sondern die Rechenvorschrift. Und sie arbeitet immer zu deinen Gunsten – der reale Messwert liegt nie unter der aufgedruckten Zahl, sondern zwischen ihr und dem nächsten Schritt.

Warum der Filter vor der Prüfung entladen wird

Jetzt der Punkt, der die Norm interessant macht. Viele Filtermedien aus Kunststofffasern tragen eine elektrostatische Ladung. Geladene Fasern ziehen Partikel an, und ein frischer, gut geladener Filter misst sich dadurch hervorragend – nur hält die Ladung im Betrieb nicht. Sie baut sich ab, sobald sich Staub und Feuchtigkeit anlagern. Ein Filter, der im Labor glänzt, kann nach Wochen im Gerät deutlich schwächer arbeiten.

Deshalb schreibt die Norm die Konditionierung mit Isopropanol vor. Der Filter wird dem Alkohol ausgesetzt und verliert dabei seine elektrostatische Ladung. Erst danach wird gemessen. Ein Fachportal sagt ausdrücklich, dass die 50-Prozent-Schwelle für den konditionierten, also entladenen Zustand gilt, und zwar um Manipulationen durch elektrostatische Aufladung zu verhindern. Belegbar ist diese Erklärung über die Fachportalquelle, nicht über den Normtext selbst – die Aussage ist aber der Kern dessen, was ISO 16890 von EN 779 unterscheidet.

Für dich heißt das: Die Klassenangabe beschreibt nicht den besten Tag des Filters, sondern seinen ehrlichen Zustand. Das ist ungewöhnlich für eine Produktkennzeichnung und ein guter Grund, der Angabe zu trauen.

Was noch auf dem Etikett steht

Neben der Klasse findest du Angaben zum Druckverlust in Pascal. Der Hersteller EMW nennt als Normgrenzwerte für ISO 16890 200 Pascal für ISO Coarse und 300 Pascal für ISO ePM10, ePM2,5 und ePM1. Unter EN 779 lagen die entsprechenden Werte bei 250 Pascal für Grobstaubfilter und 450 Pascal für Medium- und Feinstaubfilter. Was diese Zahlen im Betrieb bedeuten und warum ein zugesetzter Filter besser filtert, aber mehr Druck kostet, steht im Beitrag zum Druckverlust.

Was belegt ist – und was nicht

Gut belegt. Die Veröffentlichung der vier Normteile im Dezember 2016 und ihre Aufgabenteilung gehen auf den Fachverband REHVA zurück. Das Ende der Koexistenzperiode am 30. Juni 2018 stammt aus einem VDMA-Dokument, das anschließend nur noch Filter vorsieht, die gemäß DIN EN ISO 16890 geprüft und bewertet sind. Das Rechenbeispiel mit 63, 70 und 91 Prozent und die Abrundung auf 5-Prozent-Schritte stammen von Camfil, also von einem Filterhersteller. Der Vergleich zwölf gegen eine Partikelgröße stammt von MANN+HUMMEL. Die Druckgrenzwerte stammen vom Hersteller EMW.

Schwächer belegt. Die Aufzählung der vier Gruppen mit dem Wirkungsgradband 50 bis 95 Prozent, die 50-Prozent-Zuordnungsregel und die Begründung der Konditionierung stammen aus einem Fachportal. Diese Angaben sind in der Branche unstrittig und decken sich mit den Herstellerangaben, aber es sind keine Normzitate. Wir haben den Normtext nicht vorliegen.

Nicht belegt. Wir können dir nicht sagen, welche Klasse dein konkretes Gerät verlangt – das steht in der Geräteunterlage des Herstellers und nirgends sonst. Ebenso wenig gibt es eine offizielle Umrechnung von den alten EN-779-Klassen in die neuen Gruppen. Der Fachverband FGK schreibt dazu, eine einfache begründete Übersetzung scheitere an der unterschiedlichen Bewertungsmethodik. Wer dir eine saubere Umrechnungstabelle verkauft, verkauft eine Orientierung – die Einordnung dazu steht unter Filterklasse umrechnen.

Was das für dich heißt

Schritt eins: Lies die Angabe von links nach rechts. Zuerst die Gruppe, dann die Zahl. Die Gruppe sagt dir, worüber gesprochen wird, die Zahl sagt dir, wie gut. Wer nur die Zahl liest, hält einen ePM10-Filter mit 85 Prozent für besser als einen ePM1-Filter mit 55 Prozent. Das Gegenteil ist der Fall, denn der zweite bewältigt eine deutlich schwerere Aufgabe.

Schritt zwei: Nimm die Gerätevorgabe als Untergrenze, nicht als Vorschlag. Für die Zuluft in Wohnungslüftungsanlagen empfiehlt die FGK-Arbeitsgruppe Raumklimawirkung mindestens eine Filterstufe ePM1. Im VDMA-Dokument wird die VDI 6022 mit mindestens ISO ePM1 50 Prozent für die letzte Filterstufe wiedergegeben. Beides sind Verbandsangaben beziehungsweise die Wiedergabe eines Regelwerks durch einen Verband – die Normtexte selbst sind kostenpflichtig und lagen uns nicht vor. Was dein Gerät verträgt, entscheidet trotzdem die Geräteunterlage, denn eine höhere Klasse bedeutet auch mehr Widerstand.

Schritt drei: Verwechsle Klasse nicht mit Maß. Die häufigste Fehlbestellung ist nicht die falsche Klasse, sondern der falsche Zuschnitt. Klassenangabe und Außenmaß sind zwei unabhängige Angaben, und nur eine davon steht groß auf der Verpackung. Welche Filterarten es im Haushalt überhaupt gibt und wo sie sitzen, ordnet die Übersicht der Filterarten ein.

Schritt vier: Erwarte keine Angabe für alles. ISO 16890 gilt für Raumluftfilter. Ein Aktivkohlefilter trägt keine ePM-Klasse, weil er gegen Moleküle arbeitet und nicht gegen Partikel. Schwebstofffilter für Luftreiniger werden nach einem eigenen Verfahren geprüft und tragen Bezeichnungen wie H13 – dazu steht alles im Beitrag HEPA-Filter erklärt.

Häufige Fragen

Ist ein ePM1-Filter immer besser als ein ePM10-Filter?

Er filtert feinere Partikel, ja. Ob er für dein Gerät besser ist, ist eine andere Frage. Ein feinerer Filter setzt dem Luftstrom mehr Widerstand entgegen, und die zulässige Enddruckdifferenz gibt der Gerätehersteller vor. Halte dich an die Stufe, die für dein Gerät vorgesehen ist. Wer sie überschreiten will, sollte vorher wissen, wie sein Ventilator darauf reagiert.

Warum steht auf manchen Packungen gar keine ISO-Angabe?

Weil die alten Bezeichnungen im Handel weiterlaufen. Laut VDMA endete die Koexistenzperiode am 30. Juni 2018, aber Restbestände, Zubehörkataloge und Gerätehandbücher tragen die alten Klassen bis heute. Zehnder schreibt dazu, die neue Norm eliminiere vertraute Bezeichnungen wie F7 oder M5. Im Regal ist das noch nicht überall angekommen.

Was bedeutet das „e“ in ePM1?

Es steht für die Effizienz, also den Wirkungsgrad gegenüber dieser Partikelfraktion. PM1 ist die Fraktion, ePM1 ist die Leistung des Filters gegenüber dieser Fraktion. Wie die drei ePM-Gruppen sich zu den Feinstaubdefinitionen des Umweltbundesamts verhalten, steht im Beitrag zu ePM1, ePM2,5 und ePM10.

Gilt die Klassenangabe für die ganze Lebensdauer des Filters?

Nein, sie beschreibt einen Prüfzustand. Die BG ETEM beschreibt, dass mit der Befrachtung des Filters sowohl der Differenzdruck als auch der Wirkungsgrad steigen. Ein eingelaufener Filter trennt also tendenziell besser als ein neuer und kostet dabei mehr Druck. Die Klassenangabe ist der Vergleichsmaßstab beim Kauf, keine Momentaufnahme deines eingebauten Filters.

Fazit

ISO 16890 ist die seltene Produktkennzeichnung, die dem Hersteller das Schönrechnen erschwert: entladen prüfen, abrunden, die kleinste Fraktion entscheiden lassen. Wenn du Gruppe und Prozentzahl getrennt liest, hast du das System verstanden.

Die Grenze der Angabe liegt woanders. Sie sagt dir, wie gut ein Filter trennt – nicht, ob er in dein Gerät passt, und nicht, was dein alter F7-Filter im neuen System heißen würde. Diese zweite Frage hat keine saubere Antwort, und das ist keine Nachlässigkeit dieser Seite, sondern der Stand der Dinge bei zwei Verbänden.

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Filtermatte von der Rolle, Filtervlies als Plattenware, Filter nach Maß: Für Lüftungsgeräte und Hauben gibt es das Filtermedium auch ohne Rahmen, ohne Teilenummer und ohne Herstellerlogo. Die Frage ist nur, was du damit bekommst – und was auf der Rolle steht, das du wirklich brauchst. Dieser Artikel erklärt, welche Angaben Meterware mitbringen muss, damit sie mehr ist als ein Stück Watte, und wo die Sache regelmäßig kippt.

Die kurze Antwort

Meterware ist das Filtermedium ohne die Verpackung drumherum. Du kaufst eine Matte oder ein Vlies nach Länge, schneidest daraus dein Format und legst es ein. Das lohnt sich dort, wo ohnehin kein Rahmen im Spiel ist – in Filterkammern, in denen das Medium flach aufliegt oder in eine Nut geschoben wird. Es lohnt sich nicht dort, wo der Originalfilter ein gefaltetes Paket in einem Kunststoffrahmen ist, denn das lässt sich aus Rollenware nicht nachbauen.

Die eine Angabe, an der alles hängt, ist die Filterklasse. Seriöse Anbieter nennen sie. Ein Anbieter für Sonderfilter beschreibt sein Sortiment mit dem Satz, Sonderfilter sprängen ein, wenn kein Standardfilter passt, und führt dazu Klassen wie G4, M5 und F7 mit der jeweiligen ISO-Entsprechung. Das ist eine Händlerangabe. Sie ist deutlich mehr wert als gar keine Angabe – aber sie ist keine Norm und keine Zusage deines Geräteherstellers.

Der Rest ist Handwerk: richtig messen, sauber schneiden, den Rand dicht bekommen. Und das Bewusstsein, dass du mit Meterware ein Nicht-Originalteil einbaust. Was das für die Garantie bedeutet, ordnet der Beitrag zum Selbstzuschnitt ein – dort stehen die beiden belegten Herstellerklauseln im Wortlaut.

Wie es wirklich funktioniert

Was auf der Rolle stehen muss

Vier Angaben entscheiden darüber, ob Meterware für dein Gerät überhaupt in Frage kommt.

1. Die Filterklasse. Entweder nach der geltenden ISO 16890 – ISO Coarse, ISO ePM10, ISO ePM2,5 oder ISO ePM1, jeweils mit einem Wirkungsgrad zwischen 50 und 95 Prozent – oder in den alten Bezeichnungen G1 bis G4, M5, M6 und F7 bis F9. Ohne diese Angabe kaufst du Material, nicht Filterleistung.
2. Die Materialdicke. Sie bestimmt, ob der Zuschnitt in die Aufnahme passt und ob er dort klemmt oder wandert. Eine dickere Matte in einer knappen Kammer verformt sich und liegt danach nicht mehr plan.
3. Die Bauart. Flachmatte, Vlies, Faltenmedium – nur Flachware lässt sich sinnvoll von der Rolle verarbeiten.
4. Der Strömungswiderstand. Wo er angegeben ist, ist er die ehrlichste Zahl auf der Verpackung, weil sie das Gerät betrifft und nicht nur die Luft.

Warum auf den Rollen noch G4 und F7 steht

Die ISO 16890 wurde im Dezember 2016 in vier Teilen veröffentlicht. Der VDMA gibt an, dass nach einer Koexistenzperiode bis zum 30. Juni 2018 nur noch Filter gelten sollen, die gemäß der DIN EN ISO 16890 geprüft und bewertet sind. Trotzdem sind die alten Kürzel nicht verschwunden – sie stehen weiter in Gerätedokumentationen, in Shops und eben auf Filterrollen. Zehnder formuliert die Ablösung so, dass die neue Norm vertraute Bezeichnungen wie beispielsweise F7 oder M5 eliminiert. Im Handel ist das offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Was hinter den alten Kürzeln steckt, steht unter G4 und F7 verständlich erklärt.

Der Unterschied ist nicht kosmetisch. Zehnder schreibt, dass gemäß der alten Norm EN 779 die Filtereigenschaften nur für die Partikelgröße 0,4 Mikrometer gemessen wurden. MANN+HUMMEL stellt es direkt gegenüber: EN 779 testet eine Partikelgröße, ISO 16890 testet zwölf verschiedene Partikelgrößen von 0,3 bis 10 Mikrometer. Wenn deine Rolle nur eine alte Klasse trägt, weißt du also weniger über sie, als du bei einer ISO-Angabe wüsstest.

Ein Punkt der neuen Norm ist für Meterware besonders relevant: Die 50-Prozent-Schwelle gilt laut einem Fachportal im konditionierten, also entladenen Zustand – ausdrücklich, um Manipulationen durch elektrostatische Aufladung zu verhindern. Günstige Vliesware arbeitet oft mit elektrostatischer Wirkung. Eine ISO-Angabe berücksichtigt das, eine Werbeaussage ohne Klasse nicht. Die Systematik dahinter steht unter Filterklassen nach ISO 16890.

Maß, Dichtung, Druck

Die technische Schwachstelle der Meterware ist nicht das Medium, sondern der Übergang zum Gerät. Ein Fachportal beschreibt es knapp: Schlechte Passform führt zu Undichtigkeiten und schlechterer Filterwirkung. Luft, die an einem Spalt vorbeizieht, ist ungefilterte Luft – und sie zieht bevorzugt dort vorbei, weil der Spalt ihr keinen Widerstand entgegensetzt.

Deshalb gehört zur Meterware fast immer eine zweite Entscheidung: Wie dichtest du den Rand ab? Manche Kammern haben eine umlaufende Nut, in der ein Übermaß von wenigen Millimetern reicht. Andere haben eine Auflagefläche, an der ein selbstklebendes Dichtband den Unterschied macht. Und manche Geräte haben eine Aufnahme, die ohne den Originalrahmen schlicht nicht dicht wird – dort ist Meterware der falsche Weg. Wie du die Maße sauber abnimmst, steht unter Filtermaße messen.

Der dritte Punkt ist der Druck. Die BG ETEM definiert die Anfangsdruckdifferenz als Druckdifferenz im Neuzustand und die Enddruckdifferenz als die vom Hersteller angegebene maximale zulässige Druckdifferenz, bei der der Filter spätestens getauscht werden soll. Genannt werden 30 bis 50 Pascal Anfangswert bei Grobstaub und 50 bis 150 Pascal bei Feinstaub. Wer aus Vorsicht ein feineres Medium wählt, als das Gerät vorsieht, startet weiter oben – mehr dazu unter Filter und Druckverlust.

Was belegt ist – und was nicht

Belegt. Die Normangaben zur ISO 16890 und zur Ablösung der EN 779 stammen aus Verbandsunterlagen von REHVA und VDMA. Die Aussagen zur Messmethodik der beiden Normen stammen im Wortlaut von Zehnder und MANN+HUMMEL, also von Herstellern. Die Druckdifferenz-Definitionen und die Bandbreiten stammen von der BG ETEM.

Schwächer belegt. Dass Anbieter Zuschnitt und Klassenangabe kombinieren, ist über Händlerseiten belegt – die genannten Klassenzuordnungen sind Händlerangaben. Ein weiterer Anbieter schreibt, der Gerätehersteller habe die Lüftungsgeräte mit den jeweiligen Filtern getestet und mögliche Filtervarianten in den technischen Unterlagen angegeben. Das ist ein brauchbarer Hinweis darauf, wo du nachsehen solltest, aber es ist kein Herstellerdokument. Auch die Beschreibung der vier ISO-Gruppen und der Konditionierung stammt in dieser Form von einem Fachportal.

Nicht belegt. Ob ein Gerätehersteller Meterware für sein Gerät als zulässig ansieht, konnten wir nicht klären – dazu liegt uns keine Aussage vor, weder zustimmend noch ablehnend. Es gibt auch keine Zahl dazu, wie stark ein undichter Rand die Filterwirkung senkt. Und es gibt keine belegte Umrechnung von den alten Klassen in die neuen: Der Fachverband FGK schreibt, eine einfache begründete Übersetzung von alten auf neue Klassen scheitere aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmethodik. Wenn ein Händler beides nebeneinander stellt, ist das eine Orientierung – mehr nicht.

Was das für dich heißt

Schau zuerst in die Unterlagen deines Geräts. Dort steht, welche Filtervarianten der Hersteller vorgesehen hat – Klasse, Maß und oft die Bauform. Das ist die Referenz, gegen die du jedes Angebot prüfst. Findest du dort eine alte Bezeichnung wie F7, dann ist das die Angabe deines Geräts, auch wenn die Norm dahinter abgelöst ist.

Kaufe keine Meterware ohne Klassenangabe. Formulierungen wie „hohe Filterleistung“ oder „für Lüftungsanlagen geeignet“ sind Werbetexte. Eine Klasse ist eine Zuordnung nach einem definierten Verfahren. Wenn im Angebot beides fehlt, fehlt die einzige Information, die den Preisvorteil rechtfertigen würde.

Rechne mit Verschnitt. Kaufe nicht die exakt benötigte Länge. Der erste Zuschnitt geht bei den meisten Leuten daneben, und ein zu kurz geratenes Stück ist wertlos. Wer für ein Jahr plant, kauft ohnehin mehr, weil dieselbe Rolle mehrere Wechsel abdeckt.

Löse die Randfrage vor dem ersten Schnitt. Sieh dir an, wie der Originalfilter im Gerät sitzt: geklemmt, in einer Nut, an einer Dichtlippe oder in einem Rahmen. Wenn du diese Situation mit Meterware nicht nachbilden kannst, spar dir den Versuch und bleib beim konfektionierten Filter. Ein dichter, mittelmäßiger Filter schlägt einen guten mit Spalt.

Notiere Einbaudatum und Klasse. Meterware bringt kein Etikett mit, das im Gerät bleibt. Ein Filzstiftvermerk auf dem Rand oder ein Zettel an der Gerätetür ersetzt die Teilenummer, die du sonst hättest. Ohne diese Notiz weißt du in einem halben Jahr nicht mehr, was du eingebaut hast – und das ist die häufigste Folgekosten-Falle bei Meterware.

Häufige Fragen

Ist Meterware schlechter als ein Originalfilter?

Das Medium muss nicht schlechter sein – entscheidend ist, ob eine Klassenangabe vorliegt und ob der Einbau dicht wird. Was ein Originalfilter zusätzlich mitbringt, ist die Zuordnung zum Gerät: Der Hersteller hat sein Gerät mit diesem Filter geprüft. Diese Zuordnung kaufst du bei Meterware nicht mit.

Welche Klasse brauche ich für die Zuluft meiner Wohnungslüftung?

Maßgeblich ist die Angabe deines Geräteherstellers. Als Orientierung: Der Fachverband FGK empfiehlt über seine Arbeitsgruppe Raumklimawirkung in der Zuluft mindestens eine Filterstufe ePM1. Der FGK gibt außerdem die Anforderung aus DIN 1946-6 so wieder, dass mindestens Filter der Klasse F5 nach EN 779 oder Pollenfilter einzusetzen sind. Den Normtext selbst konnten wir nicht einsehen, er ist kostenpflichtig.

Kann ich zwei Lagen dünner Meterware statt einer dicken nehmen?

Dazu liegt uns keine belastbare Angabe vor. Sicher ist nur, dass zwei Lagen den Strömungswiderstand erhöhen und dass eine Klassenangabe immer für das geprüfte Medium in seiner geprüften Ausführung gilt, nicht für einen selbst gebauten Aufbau. Rechne dir daraus keine höhere Klasse aus.

Woran erkenne ich, dass die Rolle für Lüftungsgeräte gedacht ist?

An der Klassenangabe und an der Bauartbeschreibung. Filtermatten für Lüftungstechnik werden mit ISO- oder EN-Klasse geführt. Fehlt beides und ist stattdessen von Dunstabzug, Aquarium oder Motorraum die Rede, ist es ein anderes Produkt – auch wenn es ähnlich aussieht.

Fazit

Meterware ist eine ernsthafte Option, wenn drei Dinge stimmen: eine nachvollziehbare Klassenangabe, eine Einbausituation, die ohne Rahmen dicht wird, und die Bereitschaft, selbst sauber zu arbeiten. Fehlt eines davon, ist der Preisvorteil nur auf dem Papier vorhanden.

Was du dabei nicht mitkaufst, ist die Zuordnung zwischen Filter und Gerät. Ob ein Hersteller Meterware akzeptiert, ist nicht belegt – und zwei Hersteller schreiben ausdrücklich, dass ihre Garantie an Originalteilen hängt. Diese Entscheidung triffst du mit offenen Augen oder gar nicht.

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In deinem Lüftungsgerät steckt ein Filter mit dem Aufdruck G4, im Handbuch steht F7, und im Onlineshop findest du beide Bezeichnungen neben Angaben, die völlig anders aussehen. Dabei ist die Norm, aus der G4 und F7 stammen, seit Jahren abgelöst. Dieser Artikel erklärt, was die Buchstaben und Ziffern bedeuten, wie sie gemessen wurden und warum sie trotz Ablösung überall stehen – im Handel, im Handbuch und auf dem Filter, den du morgen einbaust.

Die kurze Antwort

G4 und F7 sind Filterklassen der alten europäischen Norm EN 779:2012. Der Buchstabe steht für die Kategorie, die Ziffer für die Stufe innerhalb dieser Kategorie. G stand für Grobstaubfilter mit den Stufen G1 bis G4, M für die Mittelstufe mit M5 und M6, F für Feinstaubfilter mit F7, F8 und F9. Innerhalb einer Reihe gilt: höhere Ziffer, feinere Abscheidung. G4 ist also der feinste Grobstaubfilter, F9 der feinste Feinstaubfilter dieser Norm.

In der Wohnungslüftung begegnen dir praktisch nur zwei davon. G4 sitzt üblicherweise auf der Abluftseite, wo grober Staub anfällt, F7 auf der Zuluftseite, wo die Außenluft ins Haus kommt. Diese Zuordnung „Zuluft F7, Abluft G4″ findest du überall – sie stammt allerdings aus einem Fachportal und ist kein Normzitat. Was dein Gerät verlangt, steht in der Geräteunterlage.

Und der wichtigste Punkt: Diese Bezeichnungen sind fachlich Geschichte. Seit Juli 2018 gilt ISO 16890, deren Klassen völlig anders aufgebaut sind. Dass G4 und F7 trotzdem auf jeder zweiten Packung stehen, liegt an Handbüchern, Ersatzteilkatalogen und Gewohnheit – nicht daran, dass die alte Norm noch gültig wäre. Wie das neue System funktioniert, steht im Beitrag zu den Filterklassen nach ISO 16890.

Wie es wirklich funktioniert

Eine einzige Partikelgröße

Der entscheidende Unterschied zwischen alt und neu steckt nicht in den Buchstaben, sondern im Prüfverfahren. Zehnder schreibt wörtlich, dass gemäß der alten Norm EN 779 die Filtereigenschaften nur für die Partikelgröße 0,4 Mikrometer gemessen wurden. MANN+HUMMEL stellt dasselbe als Gegenüberstellung dar: EN 779 testet nur eine Partikelgröße von 0,4 Mikrometer, ISO 16890 testet zwölf verschiedene Partikelgrößen von 0,3 bis 10 Mikrometer.

Das ist keine Kleinigkeit, sondern der Kern der Sache. Ein Filter ist keine Wand mit gleichmäßigen Löchern. Seine Abscheidung hängt von der Partikelgröße ab, und zwar nicht linear – es gibt Größenbereiche, in denen ein Medium besonders gut arbeitet, und einen Bereich, in dem es am schlechtesten arbeitet. Wer an genau einem Punkt misst, bekommt eine Zahl, aber keine Kurve. Zwei Filter mit identischer F7-Einstufung können sich bei 1 Mikrometer und bei 5 Mikrometer deutlich unterschiedlich verhalten, ohne dass die alte Klassenangabe das je sichtbar gemacht hätte.

Was die Buchstaben ordnen

Kategorie	Klassen	Typischer Einsatzort im Haushalt
Grobstaub (G)	G1, G2, G3, G4	Abluftseite der Wohnungslüftung, Vorfilterstufe
Mittelklasse (M)	M5, M6	Zwischenstufe, im Handel als Zuschnittware verbreitet
Feinstaub (F)	F7, F8, F9	Zuluftseite, Außenluftfilterung

Die Klassenliste selbst ist gut dokumentiert, die Zuordnung zu den Einsatzorten stammt dagegen aus der Handelspraxis und aus Fachportalen. Nimm die rechte Spalte deshalb als Orientierung, nicht als Vorgabe.

Warum die alten Klassen nicht verschwinden

Für das Weiterleben von G4 und F7 gibt es drei nüchterne Gründe. Erstens: Geräte halten länger als Normen. Ein Lüftungsgerät, das 2014 eingebaut wurde, hat ein Handbuch mit F7 darin, und dieses Handbuch ändert sich nicht, weil eine Norm abgelöst wird. Zweitens: Ersatzteilnummern und Zubehörlisten sind über Jahre gewachsen und werden selten neu benannt. Drittens: Käufer suchen nach dem, was sie kennen. Ein Händler, der seine Zuschnittware nur noch als ISO ePM1 auszeichnet, wird von einem Teil seiner Kundschaft nicht mehr gefunden.

Anbieter von Zuschnittfiltern lösen das pragmatisch, indem sie beide Angaben nebeneinander drucken. FILTERCAPS etwa führt Klassen als G4, M5 und F7 mit einer ISO-Entsprechung daneben – eine Händlerangabe, keine Normübersetzung. Wie Meterware und Zuschnitt in der Praxis funktionieren, steht im Beitrag zu Filtermeterware.

Der Punkt, an dem es unangenehm wird

Wenn du einen F7-Filter ersetzen willst und im Regal nur ISO-Klassen findest, brauchst du eine Übersetzung. Genau die gibt es nicht. Der Fachverband FGK schreibt, eine einfache begründete Übersetzung von alten auf neue Klassen scheitere aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmethodik. Der VDMA formuliert, die Filterklassen der DIN EN 779 könnten wegen der unterschiedlichen Mess- und Bewertungsverfahren nicht unmittelbar in das Bewertungsschema der ISO-16890-Gruppen übernommen werden. MANN+HUMMEL nennt einen direkten Vergleich nicht möglich, und Zehnder begründet das damit, dass der neue Standard von der individuellen Beschaffenheit des einzelnen Filters abhängt.

Vier Quellen, eine Aussage. Trotzdem kursieren Tabellen, und einige davon stammen von Verbänden. Sie widersprechen sich im Detail. Diese Widersprüche und wie du damit umgehst, behandelt der Beitrag Filterklasse umrechnen ausführlich – das ist die eigentliche Fortsetzung dieses Artikels.

Was belegt ist – und was nicht

Gut belegt. Der Satz zur Messung bei einer einzigen Partikelgröße von 0,4 Mikrometer stammt von Zehnder und wird von MANN+HUMMEL bestätigt – beides Herstellerangaben. Die Ablösung der Norm zum Juli 2018 stammt vom VDMA. Auch die Aussage, dass die neue Norm vertraute Bezeichnungen wie F7 oder M5 eliminiert, ist ein Zehnder-Zitat. Die vier Aussagen zur fehlenden Umrechenbarkeit stammen von FGK, VDMA, MANN+HUMMEL und Zehnder, also von zwei Verbänden und zwei Herstellern.

Schwächer belegt. Die Klassenliste G1 bis G4, M5, M6 und F7 bis F9 stammt aus frei zugänglichen Zusammenstellungen, nicht aus dem Normtext. Die Zuordnung „Zuluft F7, Abluft G4″ ist eine Fachportalaussage – gebräuchlich, aber kein Normzitat und keine Herstellervorgabe für dein Gerät. Auch die Klassenangaben von Zuschnittanbietern sind Händlerangaben.

Nicht belegt. Wir haben den Wortlaut der EN 779 nicht vorliegen. Alle Angaben zu ihrem Inhalt stammen aus Sekundärquellen. Konkret fehlen uns damit die Abscheidegradgrenzen der einzelnen Klassen – wir nennen deshalb keine Prozentwerte für G4 oder F7. Wer solche Zahlen im Netz findet, sollte prüfen, woher sie stammen. Und es fehlt jede belegte Aussage darüber, wie lange die alten Bezeichnungen im Handel noch geführt werden.

Was das für dich heißt

Erstens: Kauf nach Gerätevorgabe, nicht nach Norm. Wenn im Handbuch F7 steht, ist ein Filter mit dem Aufdruck F7 die konfliktärmste Wahl. Nicht weil die Norm gültig wäre, sondern weil du damit die Angabe erfüllst, auf die sich der Gerätehersteller bezieht. Das ist eine praktische Entscheidung, keine normative.

Zweitens: Achte auf Doppelkennzeichnung. Viele Verpackungen tragen heute beide Systeme. Steht dort „F7 / ISO ePM1 50 %“, dann hat der Anbieter eine Zuordnung vorgenommen. Behandle die ISO-Angabe als die belastbarere der beiden, denn sie beruht auf dem aktuellen Prüfverfahren. Die alte Angabe ist der Suchbegriff, die neue ist die Messung.

Drittens: Rechne nicht selbst um. Es ist verlockend, aus einer gefundenen Tabelle eine Entscheidung abzuleiten. REHVA sagt zu solchen Tabellen, sie könnten nur als grobe Orientierung dienen. Wenn du im Zweifel bist, frag beim Gerätehersteller nach, welche ISO-Gruppe er für deine Anlage vorsieht – das ist die einzige Auskunft, die für dein Gerät gilt.

Viertens: Denk an das Intervall, nicht nur an die Klasse. Die Klasse beschreibt, wie gut ein Filter trennt. Wie lange er das tut, hängt an ganz anderen Faktoren: Luftmenge, Standort, Staubfracht, Jahreszeit. Was die Standzeit tatsächlich bestimmt, ordnet der Beitrag zur Filterstandzeit ein.

Fünftens: Wenn du eine Zahl brauchst, nimm die neue. Die alten Klassen sagen dir, in welche Schublade ein Filter gehört. Die ISO-Angabe sagt dir, gegen welche Partikelfraktion er wie gut arbeitet. Was diese Fraktionen sind und wie sie sich zu den amtlichen Feinstaubdefinitionen verhalten, steht im Beitrag zu ePM1, ePM2,5 und ePM10.

Häufige Fragen

Ist ein F7-Filter jetzt verboten?

Nein. Die Prüfnorm wurde abgelöst, nicht das Produkt. Laut VDMA endete die Koexistenzperiode am 30. Juni 2018, danach sollen Filter nach DIN EN ISO 16890 geprüft und bewertet sein. Für dich als Privatperson folgt daraus keine Pflicht. Ein Filter mit F7-Aufdruck ist ein Filter, dessen Kennzeichnung aus dem alten System stammt – mehr sagt das nicht.

Was ist der Unterschied zwischen M5 und F7?

Beide gehören zur alten Norm, F7 steht für eine feinere Abscheidung als M5. Genaue Prozentgrenzen nennen wir nicht, weil uns der Normtext nicht vorliegt. Wenn du eine Orientierung brauchst: Der Fachverband FGK ordnet M5 dem Bereich ePM10 ab 50 Prozent zu und F7 dem Bereich ePM1 ab 50 Prozent – als Orientierung, ausdrücklich nicht als Umrechnung.

Warum steht in meinem alten Handbuch F5, obwohl es diese Klasse angeblich nicht gibt?

F5 gehört zu einer noch früheren Fassung der Klassifizierung; in der EN 779:2012 heißt die entsprechende Stufe M5. Der Fachverband FGK gibt die DIN 1946-6 mit der Anforderung wieder, Luftfilter mindestens der Klasse F5 nach EN 779 oder Pollenfilter einzusetzen. Solche Altbezeichnungen halten sich in Regelwerken und Handbüchern hartnäckig.

Kann ich einen G4-Filter durch einen F7 ersetzen, um bessere Luft zu bekommen?

Technisch passt das oft, sinnvoll ist es nicht automatisch. Ein feinerer Filter erzeugt mehr Widerstand, und die zulässige Enddruckdifferenz gibt der Gerätehersteller vor. Die BG ETEM definiert diese Enddruckdifferenz als die vom Hersteller angegebene maximale zulässige Druckdifferenz, bei der der Filter spätestens getauscht werden soll. Wer die Stufe anhebt, verkürzt in der Regel das Intervall.

Fazit

G4 und F7 sind Bezeichnungen einer Norm, die seit Juli 2018 abgelöst ist – gemessen an einer einzigen Partikelgröße von 0,4 Mikrometer. Sie stehen weiterhin überall, weil Handbücher, Ersatzteillisten und Suchgewohnheiten länger leben als Normen.

Praktisch heißt das: Kauf nach der Angabe, die dein Gerätehersteller nennt, und behandle eine ISO-Angabe auf derselben Packung als die aussagekräftigere Zahl. Eine saubere Umrechnung zwischen beiden Systemen gibt es nicht, und zwei Verbände nennen dazu unterschiedliche Näherungen.

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Auf dem Filter steht „waschbar“, also wäschst du ihn. Beim dritten Mal sieht er aus wie beim ersten Mal, und trotzdem beschleicht dich der Verdacht, dass er nicht mehr dasselbe leistet. Genau an dieser Stelle wird es dünn: Hersteller sagen, welche Filter du waschen darfst und wie – aber keiner sagt dir, wie viel Filterwirkung dabei verloren geht. Dieser Artikel sammelt, was tatsächlich belegt ist, und benennt die Lücke.

Die kurze Antwort

Die Entscheidung zwischen Waschen und Wechseln triffst nicht du, sondern der Hersteller deines Filters – und zwar bevor du ihn kaufst. Ein Filter ist entweder für die Reinigung konstruiert oder für den Austausch. LG formuliert das so: Einige Filter dürfen nicht mit Wasser gewaschen werden und müssen in regelmäßigen Zyklen ausgetauscht werden. Das ist keine Empfehlung, sondern eine Bauartaussage. Wer einen Austauschfilter wäscht, spart nichts, sondern beschädigt ein Bauteil.

Wo Waschen vorgesehen ist, gibt es meist auch eine Frist. IQAir nennt für Vorfilter alle zwei bis drei Monate oder wenn sie sichtbar schmutzig sind. AEG nennt für Fettfilter eine Reinigung nach etwa 40 Betriebsstunden, Bosch schreibt, Fettfilter mindestens alle zwei Monate zu reinigen. Diese Zahlen gelten für unterschiedliche Bauteile in unterschiedlichen Geräten – vergleichbar sind sie nicht, aber jede einzelne ist eine Herstellerangabe für ihr Gerät.

Und der Punkt, um den es dir wahrscheinlich wirklich geht: Wie viel schlechter wird ein gewaschener Filter? Dazu haben wir keine Zahl gefunden. Kein Prozentwert, keine Kurve, keine Angabe zu einer Zyklenzahl, ab der die Leistung messbar abfällt. IQAir warnt allgemein, dass übermäßiges Waschen oder falsches beziehungsweise nicht regelmäßiges Waschen der Filter zu einer verringerten Leistung sowie einer möglichen Schädigung des Filters führen kann. Mehr steht da nicht – und wir schreiben nicht mehr, als da steht.

Wie es wirklich funktioniert

Drei Bauarten, drei Antworten

Es hilft, die Frage nach dem Bauteil zu sortieren statt nach dem Gerät.

Metallfettfilter sind für die Reinigung gebaut. Das Fett sitzt auf einem Metallgewebe, und Metall verträgt Spüllauge. Bosch und Siemens schreiben allerdings: Reinigen Sie stark verschmutzte Metallfettfilter nicht zusammen mit Geschirr. Und weiter: Bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine können leichte Verfärbungen auftreten. AEG präzisiert das – eine Verfärbung kann nicht rückgängig gemacht werden, die Funktion bleibt erhalten, und eine Garantieleistung ist es nicht. Wer die Verfärbung vermeiden will, wäscht laut AEG von Hand in heißer Spüllauge mit einer Bürste. Warum das Material dabei eine Rolle spielt, steht unter Fettfilter aus Metall und Vlies.

Aktivkohlefilter sind der Sonderfall. Sie werden nicht schmutzig, sondern satt – die Poren belegen sich mit Molekülen, und Wasser spült die nicht heraus. Deshalb ist Waschen hier meist der falsche Begriff. Miele schreibt für seine Geruchsfilter ausdrücklich: Die Geruchsfilter dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Es gibt aber Ausnahmen: AEG beschreibt einen auswaschbaren Aktivkohlefilter, der in der Spülmaschine bei maximal 70 Grad ohne Reiniger gereinigt und danach bei 100 Grad zehn Minuten getrocknet wird, alle drei bis vier Monate, mit einer Lebensdauer von drei bis vier Jahren. Elica beschreibt für einen Long-Life-Filter die Spülmaschine bei niedriger Einstellung und anschließendes Trocknen bei 100 Grad, bis zu drei Jahre lang. Wie Aktivkohle arbeitet, steht unter Aktivkohlefilter und ihre Funktion.

Schwebstofffilter und feine Medien sind in aller Regel Austauschteile. IQAir schreibt zum HyperHEPA-Hauptfilter, dass er nicht waschbar ist und alle vier bis fünf Jahre ersetzt werden soll. Die Systematik hinter diesen Filtern erklärt der Beitrag HEPA-Filter erklärt.

Die belegten Angaben nebeneinander

Hersteller und Bauteil	Reinigung laut Hersteller	Intervall bzw. Lebensdauer
IQAir, Vorfilter	waschen	alle 2 bis 3 Monate oder bei sichtbarer Verschmutzung
IQAir, HyperHEPA-Hauptfilter	nicht waschbar	alle 4 bis 5 Jahre ersetzen
AEG, Fettfilter	Spülmaschine bei niedriger Temperatur im Kurzspülgang oder Handwäsche mit Bürste	nach etwa 40 Betriebsstunden
Bosch, Fettfilter	nicht zusammen mit Geschirr reinigen	mindestens alle 2 Monate
AEG, auswaschbarer Aktivkohlefilter	Spülmaschine max. 70 °C ohne Reiniger, danach 100 °C für 10 Minuten trocknen	alle 3 bis 4 Monate, Lebensdauer 3 bis 4 Jahre
Elica, Long-Life-Filter	Spülmaschine bei niedriger Einstellung, dann bei 100 °C trocknen	bis zu 3 Jahre
Miele, Geruchsfilter	„Die Geruchsfilter dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.“	Aufbereitung stattdessen im Backofen

An dieser Tabelle fällt zweierlei auf. Erstens: Das Trocknen ist bei den Aktivkohlefiltern Teil der Anweisung, nicht ein optionaler Schritt. Zweitens: Sobald ein Filter nach dem Waschen in den Ofen muss, bewegt man sich im Grenzbereich zwischen Reinigen und Regenerieren – die Temperaturen dafür stehen unter Filter im Backofen regenerieren.

Was belegt ist – und was nicht

Belegt. Alle Angaben in der Tabelle stammen aus Herstellerunterlagen: IQAir, LG, AEG, Bosch, Elica und Miele. Belegt sind auch die beiden Warnsätze – der von LG, dass einige Filter nicht mit Wasser gewaschen werden dürfen, und der von IQAir, dass übermäßiges oder falsches Waschen zu verringerter Leistung und möglicher Schädigung führen kann. Belegt ist ebenfalls die AEG-Aussage, dass eine Verfärbung nicht rückgängig zu machen ist, die Funktion aber erhalten bleibt.

Die zentrale Lücke. Es gibt keine belegte Angabe dazu, um wie viel Prozent der Abscheidegrad durch Waschen sinkt. Weder ein Hersteller noch eine Norm noch ein Verband nennt dafür eine Zahl. Das ist bemerkenswert, weil es die naheliegendste Frage überhaupt ist. Praktisch heißt es: Du kannst nicht ausrechnen, ob dein fünfmal gewaschener Vorfilter noch achtzig oder noch fünfzig Prozent leistet. Du kannst dich nur an die Intervall- und Lebensdauerangabe des Herstellers halten, weil sie diese Alterung bereits einpreist.

Nicht belegt. Auch zur Frage, ob Waschmittel oder Reiniger das Medium angreifen, liegt uns über die zitierten Anweisungen hinaus nichts vor. Die AEG-Anweisung „ohne Reiniger“ für den auswaschbaren Aktivkohlefilter ist die einzige Aussage in diese Richtung. Zur häufig gelesenen Behauptung, alkalische Spülmaschinenreiniger seien für die Verfärbung von Metallfettfiltern verantwortlich, fanden wir keinen Geräteherstellerbeleg – deshalb steht sie hier nicht als Tatsache.

Was das für dich heißt

Such die Anweisung, bevor du den Wasserhahn aufdrehst. Die relevante Information steht in der Gebrauchsanleitung deines Geräts oder auf der Filterverpackung, nicht im Internet. Findest du keine Freigabe zum Waschen, ist der Filter ein Austauschteil. Diese Regel ist unbequem, aber sie ist die einzige, die die Quellenlage hergibt.

Halte dich beim Fettfilter an das kürzere der beiden Intervalle. AEG nennt etwa 40 Betriebsstunden, Bosch mindestens alle zwei Monate. Beide Angaben zielen auf dasselbe: Fett soll nicht altern und sich nicht auftürmen. Wenn du täglich kochst, erreichst du 40 Betriebsstunden schneller als zwei Monate.

Nimm die Verfärbung als das, was sie ist. Bosch und Siemens kündigen leichte Verfärbungen bei der Spülmaschinenreinigung an, AEG stellt klar, dass sie bleibt und dass die Funktion trotzdem erhalten ist. Ein verfärbter Metallfettfilter ist also kein Grund für einen Austausch und auch kein Garantiefall. Wenn dich die Optik stört, ist Handwäsche mit Bürste der von AEG genannte Weg.

Trockne vollständig, bevor du wieder einbaust. Bei den Aktivkohlefiltern schreiben AEG und Elica das Trocknen ausdrücklich vor. Auch bei Fettfiltern gilt: Ein nasser Filter, der in ein geschlossenes Gehäuse zurückgeht, bringt Feuchtigkeit an eine Stelle, an der sie nichts zu suchen hat. Zu den belegten Ursachen für Gerüche gehört unter anderem Feuchtigkeit bei vernachlässigter Reinigung – eine Ratgeberaussage, die wir unter Filter riecht muffig einordnen.

Zähle mit. Weil es keine Zahl für den Leistungsverlust gibt, ist die Zyklenzahl dein einziger Anhaltspunkt. Notiere, wie oft du gewaschen hast, und tausche spätestens dann, wenn die vom Hersteller genannte Lebensdauer erreicht ist – bei AEG drei bis vier Jahre für den auswaschbaren Kohlefilter, bei Elica bis zu drei Jahre. Welche Faktoren sonst noch in die Standzeit spielen, steht unter Was die Filterstandzeit bestimmt.

Häufige Fragen

Wie oft kann ich einen waschbaren Filter waschen?

Eine Zyklenzahl nennt für waschbare Filter keiner der von uns gesichteten Hersteller. Was genannt wird, sind Intervalle und Lebensdauern: IQAir alle zwei bis drei Monate für Vorfilter, AEG alle drei bis vier Monate für den auswaschbaren Kohlefilter bei drei bis vier Jahren Lebensdauer. Daraus ergibt sich indirekt eine Größenordnung – ausgesprochen hat sie niemand.

Darf ich den Fettfilter zusammen mit dem Geschirr spülen?

Bosch und Siemens schreiben: Reinigen Sie stark verschmutzte Metallfettfilter nicht zusammen mit Geschirr. AEG empfiehlt niedrige Temperatur und Kurzspülgang. Beides zusammengenommen spricht für einen eigenen Durchlauf, auch wenn das unwirtschaftlich wirkt.

Sinkt die Filterwirkung durch Waschen messbar?

Dass sie sinken kann, sagt IQAir sinngemäß mit dem Hinweis auf verringerte Leistung bei übermäßigem oder falschem Waschen. Um wie viel, sagt niemand. Uns liegt kein Prozentwert vor, und wir schätzen keinen. Wenn du irgendwo eine konkrete Zahl liest, frag nach der Quelle.

Was passiert, wenn ich einen nicht waschbaren Filter trotzdem wasche?

LG stellt nur fest, dass einige Filter nicht mit Wasser gewaschen werden dürfen, ohne die Folgen zu beschreiben. IQAir spricht von möglicher Schädigung des Filters. Eine detaillierte Schadensbeschreibung liegt uns nicht vor – klar ist, dass ein solcher Filter danach kein Teil mit Herstellerangabe mehr ist.

Fazit

Waschen oder wechseln ist keine Frage der Sparsamkeit, sondern der Bauart. Die Hersteller sagen dir, welcher Filter in welche Kategorie fällt, und liefern dazu Intervalle – von 40 Betriebsstunden beim Fettfilter bis zu vier bis fünf Jahren beim nicht waschbaren Hauptfilter eines Luftreinigers.

Was sie nicht sagen, ist der Preis des Waschens in Prozent Abscheidegrad. Diese Zahl existiert in keiner uns vorliegenden Quelle. Halte dich deshalb an das Intervall und die Lebensdauer – sie sind das Einzige, worin dieser Verlust bereits eingerechnet ist.

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Auf dem Filter steht ePM1, in den Nachrichten ist von PM10 die Rede, und dein Luftmessgerät zeigt PM2,5 an. Drei Angaben, die offensichtlich zusammengehören und trotzdem aus zwei völlig verschiedenen Welten stammen. Dieser Artikel trennt sie sauber: Was die Filternorm mit ePM1, ePM2,5 und ePM10 meint, was das Umweltbundesamt unter PM10 und PM2,5 versteht – und warum es zu PM1 gar keine amtliche Definition gibt.

Die kurze Antwort

PM steht für Particulate Matter, also Schwebstaub. Das Umweltbundesamt beschreibt damit Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken. Die Zahl dahinter nennt eine Obergrenze für den aerodynamischen Durchmesser. PM10 umfasst alle Staubpartikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer ist; das Umweltbundesamt hält fest, dass im Allgemeinen diese PM10-Fraktion als Feinstaub bezeichnet wird. PM2,5 ist eine Teilmenge davon, mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer.

ePM1, ePM2,5 und ePM10 sind dagegen keine Staubfraktionen, sondern Filterklassen nach ISO 16890. Der Buchstabe „e“ steht für Effizienz. „ISO ePM1 60 %“ heißt: Von den Partikeln der Fraktion PM1 hält dieser Filter rund 60 Prozent zurück. Die Fraktion ist der Gegner, das „e“ mit der Prozentzahl ist das Ergebnis.

Und dann ist da die Lücke, die den Rest des Artikels trägt: PM1 ist beim Umweltbundesamt keine amtliche Messgröße. Es gibt für PM10 und PM2,5 Definitionen, Messvorschriften und Grenzwerte, für die Fraktion unter 1 Mikrometer in dieser Systematik nicht. Sie existiert in unseren Quellen ausschließlich als Bezugsgröße der Filternorm. Wer dir eine amtliche PM1-Zahl präsentiert, sollte erklären, woher sie kommt.

Wie es wirklich funktioniert

Die amtliche Seite: was das Umweltbundesamt definiert

Die Definitionen des Umweltbundesamts sind knapp und präzise. PM10 sind alle Staubpartikel unter 10 Mikrometer aerodynamischem Durchmesser. PM2,5 ist die Teilmenge davon unter 2,5 Mikrometer. Der Bereich zwischen 2,5 und 10 Mikrometer heißt Grobfraktion. Als ultrafein gelten Partikel mit weniger als 0,1 Mikrometer.

Wichtig ist das Wort „aerodynamisch“. Gemeint ist nicht, wie groß ein Teilchen unter dem Mikroskop aussieht, sondern wie es sich in Luft verhält – ein längliches, leichtes Teilchen kann sich wie eine kleinere Kugel verhalten. Diese Definition macht die Größenangabe messbar, ohne dass jemand Partikel ausmessen müsste.

Auch die amtliche Messung arbeitet nicht mit einer scharfen Kante. Das Umweltbundesamt beschreibt, dass der Einlass für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 beziehungsweise 2,5 Mikrometer eine Abscheidewirksamkeit von 50 Prozent hat. Bei genau dieser Größe geht also die Hälfte der Teilchen durch und die Hälfte nicht. Größere Teilchen werden überwiegend abgeschieden, kleinere überwiegend durchgelassen. Wer hier eine Trennlinie erwartet, bekommt eine Wahrscheinlichkeitskurve.

Das ist bemerkenswert, weil auch die Filternorm bei 50 Prozent arbeitet. Zufall ist das nicht: Beide Systeme müssen mit derselben physikalischen Unschärfe umgehen. Was Feinstaub im Wohnbereich überhaupt bedeutet, ordnet der Beitrag zu Feinstaub im Haushalt ein.

Die Filterseite: wie aus einer Fraktion eine Klasse wird

ISO 16890 kennt vier Gruppen: ISO Coarse für Grobstaub über 10 Mikrometer ohne Mindestvorgabe sowie ISO ePM10, ISO ePM2,5 und ISO ePM1 mit Wirkungsgraden im Bereich von 50 bis 95 Prozent. Diese Aufstellung stammt aus einem Fachportal, ist im Handel aber durchgängig so zu finden.

Die Zuordnung folgt einer Regel, die dasselbe Fachportal so formuliert: Die Filtergruppe beziehungsweise -klasse ergibt sich aus der kleinsten Partikelgrößengruppe, die zu mindestens 50 Prozent ausgefiltert wird. Camfil rechnet ein Beispiel vor: 63 Prozent bei PM1, 70 Prozent bei PM2,5 und 91 Prozent bei PM10 ergeben die Einstufung ePM1 60 Prozent, weil auf 5-Prozent-Schritte abgerundet wird.

An diesem Beispiel siehst du eine Eigenschaft, die viele überrascht: Ein Filter hat immer alle drei Werte. Er ist nicht „ein ePM1-Filter“ im Sinne von „er kann nur PM1″, sondern er wird nach der feinsten Fraktion benannt, bei der er die Schwelle reißt. Ein ePM1-Filter ist bei PM10 zwangsläufig besser als bei PM1. Auf dem Etikett steht trotzdem nur der schwerste bestandene Test.

Angabe	Was sie beschreibt	Herkunft
PM10	Staubfraktion unter 10 µm aerodynamischem Durchmesser	Umweltbundesamt, amtliche Definition
PM2,5	Teilmenge der PM10-Fraktion unter 2,5 µm	Umweltbundesamt, amtliche Definition
PM1	Bezugsfraktion der Filternorm	keine amtliche Messgröße des Umweltbundesamts
ePM10 / ePM2,5 / ePM1	Wirkungsgrad eines Filters gegenüber der jeweiligen Fraktion	ISO 16890, Klassifizierung

Der Punkt, an dem die Filternorm ehrlicher wird als erwartet

Filtermedien aus Kunststofffasern tragen häufig eine elektrostatische Ladung, die Partikel anzieht und im Betrieb nachlässt. ISO 16890 begegnet dem mit einer Konditionierung: Der Filter wird mit Isopropanol behandelt und dadurch entladen, bevor gemessen wird. Ein Fachportal hält ausdrücklich fest, dass die 50-Prozent-Schwelle für den konditionierten, also entladenen Zustand gilt, und zwar um Manipulationen durch elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Für die ePM-Werte auf deiner Packung heißt das: Sie beschreiben nicht den Auslieferungszustand mit voller Ladung, sondern das, was das Medium mechanisch kann. Das ist genau der Grund, warum ein Vergleich zwischen zwei ISO-Filtern belastbarer ist als der Vergleich zweier Filter aus der alten Norm – dort wurde nur bei 0,4 Mikrometer gemessen, wie im Beitrag zu G4 und F7 ausgeführt.

Was belegt ist – und was nicht

Gut belegt. Alle Angaben zu PM10, PM2,5, zur Grobfraktion, zu ultrafeinen Partikeln unter 0,1 Mikrometer und zur 50-Prozent-Abscheidewirksamkeit des Messeinlasses stammen vom Umweltbundesamt, also von einer Behörde. Das Rechenbeispiel mit der Abrundung auf 5-Prozent-Schritte stammt von Camfil, einem Filterhersteller. Die FGK-Empfehlung einer Filterstufe ePM1 in der Zuluft stammt vom Fachverband selbst.

Schwächer belegt. Die Aufzählung der vier ISO-Gruppen mit dem Band 50 bis 95 Prozent, die Zuordnungsregel über die kleinste Fraktion und die Begründung der Konditionierung stammen aus einem Fachportal. Die Angabe, dass windbestäubte Pflanzenpollen bis zu 60 Mikrometer groß werden, stammt von einem Allergieinformationsdienst; artspezifische Pollengrößen für Birke, Gräser oder Beifuß konnten wir nicht belegen und nennen deshalb keine.

Nicht belegt – und das ist der Kern. PM1 ist keine amtliche Messgröße des Umweltbundesamts. Wir haben dafür keine Definition, keine Messvorschrift und keinen Grenzwert gefunden. Die Fraktion existiert in unseren Quellen ausschließlich als Bezugsgröße der Filternorm ISO 16890. Das ist keine Nebensächlichkeit: Wenn ein Gerät oder ein Werbetext einen PM1-Wert nennt, gibt es dafür in der amtlichen Systematik nichts, woran du ihn messen könntest. Für PM10 und PM2,5 gibt es dieses Gegenstück, für PM1 nicht.

Ebenfalls nicht belegt: Wir machen keine Aussage darüber, was eine bestimmte Filterklasse für deine Gesundheit bedeutet. Zu Feinstaub und Filterklassen liegen uns Definitionen und Klassifizierungen vor – Wirkungsaussagen gehören nicht dazu, und wir erfinden sie nicht.

Was das für dich heißt

Erstens: Halte die beiden Welten auseinander. Wenn du eine Zahl siehst, frag dich, ob sie die Luft beschreibt oder den Filter. PM-Werte ohne „e“ beschreiben Staub in der Luft, gemessen in Mikrogramm pro Kubikmeter. ePM-Werte mit Prozentangabe beschreiben, wie gut ein Filter arbeitet. Diese beiden Zahlen lassen sich nicht ineinander umrechnen und stehen in keinem festen Verhältnis zueinander.

Zweitens: Lies die Prozentzahl mit. „ePM1″ allein ist keine Klasse, sondern eine Gruppe. Erst „ePM1 50 %“ oder „ePM1 80 %“ ist eine Angabe, mit der du zwei Produkte vergleichen kannst. Fehlt die Zahl auf der Verpackung, fehlt die halbe Information.

Drittens: Vergleiche nur innerhalb einer Gruppe. Ein ePM10-Filter mit 90 Prozent ist nicht besser als ein ePM1-Filter mit 55 Prozent. Er löst eine leichtere Aufgabe. Wer die Gruppen ignoriert und nur auf die Prozentzahl schaut, entscheidet sich systematisch für den gröberen Filter. Die Systematik dahinter steht im Beitrag zu den Filterklassen nach ISO 16890.

Viertens: Erwarte keine ePM-Angabe bei Schwebstofffiltern. Luftreiniger tragen häufig Bezeichnungen wie H13, die aus einem anderen Prüfsystem stammen und nach der Partikelgröße mit der schlechtesten Abscheidung bewertet werden. Dazu gibt es einen eigenen Beitrag: HEPA-Filter erklärt.

Fünftens: Pollen sind eine andere Größenordnung. Windbestäubte Pflanzenpollen erreichen laut einem Allergieinformationsdienst bis zu 60 Mikrometer – ein Vielfaches der PM10-Grenze. Was ein Pollenfilter deshalb leistet und was nicht, steht im Beitrag zu Pollenfiltern.

Häufige Fragen

Warum gibt es eine Filterklasse ePM1, wenn PM1 keine amtliche Größe ist?

Weil die beiden Systeme unterschiedliche Zwecke haben. Die amtliche Messung dient der Überwachung der Außenluft und stützt sich auf PM10 und PM2,5. Die Filternorm braucht eine Stufe, die feiner unterscheidet als PM2,5, um leistungsfähige Medien überhaupt gegeneinander abgrenzen zu können. ISO 16890 hat diese Stufe eingeführt. Das macht sie nicht amtlich, aber technisch sinnvoll.

Ist PM2,5 in PM10 enthalten?

Ja. Das Umweltbundesamt beschreibt PM2,5 ausdrücklich als eine Teilmenge der PM10-Fraktion. Der Bereich zwischen 2,5 und 10 Mikrometer heißt Grobfraktion. Eine PM10-Angabe schließt die feineren Teilchen also mit ein – man kann die beiden Zahlen nicht addieren.

Hält ein ePM1-Filter alle Partikel unter 1 Mikrometer zurück?

Nein, er hält den Anteil zurück, der in der Prozentzahl steht. „ePM1 50 %“ bedeutet die Hälfte dieser Fraktion, nicht alles. Die Gruppenbezeichnung sagt, worauf sich die Zahl bezieht, nicht dass die Fraktion vollständig entfernt würde.

Was ist mit ultrafeinen Partikeln?

Das Umweltbundesamt definiert sie als Teilchen mit weniger als 0,1 Mikrometer. Eine eigene Filterklasse dafür kennt ISO 16890 nicht. Wie sich Filtermedien in diesem Bereich verhalten, ist Gegenstand des Prüfsystems für Schwebstofffilter, das an der Partikelgröße mit der geringsten Abscheidung misst.

Fazit

PM10 und PM2,5 sind amtlich definiert, PM1 ist es nicht – und ausgerechnet PM1 ist die Fraktion, mit der die Filterbranche wirbt. Das ist kein Skandal, aber es ist der Grund, warum du eine ePM1-Angabe als Produktkennzeichnung lesen solltest und nicht als Umweltmesswert.

Praktisch brauchst du zwei Dinge: die Gruppe und die Prozentzahl. Alles andere – Vergleiche zwischen Gruppen, umgerechnete Werte, PM1-Zahlen aus Werbetexten – steht auf schwächerem Boden, als es aussieht.

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In der Anleitung deiner Dunstabzugshaube steht, dass du den Geruchsfilter im Backofen aufbereiten kannst. In der Anleitung deines Nachbarn steht eine andere Temperatur. Und im Netz kursiert die Idee, das gehe mit jedem Aktivkohlefilter. Das geht es nicht – und der Unterschied ist im schlimmsten Fall ein Brand im Backofen. Dieser Artikel stellt die belegten Herstellerwerte vollständig nebeneinander und sagt dazu, aus welcher Art Quelle jede Zeile stammt.

Die kurze Antwort

Regenerieren heißt: Die im Aktivkohlefilter angelagerten Moleküle werden durch Wärme wieder ausgetrieben, sodass die Poren erneut frei sind. Das funktioniert – aber nur bei Filtern, die dafür gebaut sind, und nur mit den Werten, die der Hersteller für genau diesen Filter nennt. Es gibt keine allgemeine Regel, kein Standardrezept und keinen Wert, der für alle Marken passt.

Die Spanne der belegten Angaben ist groß. Miele nennt 200 Grad und 60 Minuten. Bosch und Siemens nennen 100 Grad und eine Stunde. AEG nennt für seine Steinkohlefilter 150 Grad und zwei bis drei Stunden, für Subcharc 200 Grad und 45 Minuten. Elica nennt für Keramikfilter 200 Grad und rund 45 Minuten. Fünf Hersteller, fünf Verfahren. Wer die Werte des einen auf das Bauteil des anderen überträgt, arbeitet ohne Grundlage.

Der wichtigste Satz dieses Artikels ist eine Warnung. Bosch und Siemens weisen darauf hin, dass nicht-regenerierbare Filter nicht so behandelt werden dürfen – es besteht Brandgefahr. Ein Einwegfilter besteht aus Materialien, die für den Dauerbetrieb bei Raumtemperatur ausgelegt sind, nicht für 200 Grad im geschlossenen Garraum. Wenn du nicht sicher weißt, dass dein Filter regenerierbar ist, gehört er nicht in den Ofen. Wie Aktivkohle überhaupt arbeitet, steht unter Aktivkohlefilter und ihre Funktion.

Wie es wirklich funktioniert

Die belegten Werte im Überblick

Die folgende Tabelle gibt alle Angaben wieder, die uns vorliegen. Die letzte Spalte nennt die Art der Quelle, weil das hier den Unterschied macht: Die Miele-Werte stammen aus einer Original-PDF des Herstellers. Die Werte von Bosch und Siemens stammen aus Gebrauchsanleitungen, die wir über ein Anleitungsarchiv abgerufen haben – inhaltlich Herstellertext, aber nicht von der Herstellerseite selbst geladen.

Hersteller und Filtertyp	Temperatur	Dauer	Zyklen / Lebensdauer	Quelle
Miele, DKF-R-Reihe	200 °C Heißluft oder Umluft	60 Minuten	halbjährlich; „Nach 3 Jahren sind die Geruchsfilter zu ersetzen.“	Hersteller, Original-PDF
Bosch, CleanAir	100 °C Umluft	1 Stunde	„bis zu zehnmal“	Gebrauchsanleitung über ein Anleitungsarchiv
Siemens, CleanAir	100 °C Umluft	1 Stunde	„bis zu zehnmal“	Gebrauchsanleitung über ein Anleitungsarchiv
AEG, auswaschbarer Filter	Spülmaschine max. 70 °C ohne Reiniger, danach 100 °C trocknen	10 Minuten trocknen	alle 3 bis 4 Monate; „drei bis vier Jahre“	Hersteller
AEG, Steinkohlefilter	150 °C	2 bis 3 Stunden	keine Angabe	Hersteller
AEG, Subcharc	200 °C	45 Minuten	keine Angabe	Hersteller
AEG, OdourClean (Einweg)	nicht regenerierbar	–	ersetzen „alle 4–6 Monate“	Hersteller
Elica, Long-Life	Spülmaschine niedrige Einstellung, dann 100 °C trocknen	keine Angabe	bis zu 3 Jahre	Hersteller
Elica, Keramikfilter	200 °C	ca. 45 Minuten	bis zu 5 Jahre, alle 2 bis 3 Monate	Hersteller
Neff, Falmec, Bora	keine belegte Angabe	keine belegte Angabe	keine belegte Angabe	–

Was in der Tabelle nicht steht, aber dazugehört

Miele nennt zwei Nebenbedingungen, die leicht überlesen werden. Erstens: „Die Geruchsfilter dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.“ Das gilt ausdrücklich für die Miele-Geruchsfilter – bei AEG und Elica ist die Spülmaschine für bestimmte Filter dagegen Teil des vorgesehenen Verfahrens. Zweitens: „Heizen Sie den Garraum nicht vor.“ Der Filter geht also in den kalten Ofen und kommt mit ihm hoch.

Miele nennt außerdem eine Betriebsstundenzahl für die Sättigungsanzeige: „Nach 120 Betriebsstunden muss der Geruchsfilter getauscht werden.“ Solche Anzeigen zählen bei vielen Geräten schlicht Zeit – was das für die Aussagekraft bedeutet, ordnet der Beitrag zur Filterwechselanzeige ein.

Warum die Werte so weit auseinanderliegen

Der Faktor zwei zwischen 100 und 200 Grad wirkt willkürlich, ist aber wahrscheinlich eine Materialfrage. Ein Keramikträger verträgt andere Temperaturen als ein Kunststoffrahmen mit Kohlegranulat, und ein Filter mit metallischem Gehäuse andere als ein Vliespaket. Genau deshalb steht in jeder Anleitung eine eigene Zahl. Wir können diese Unterschiede nicht auflösen, und wir versuchen es auch nicht – belegt ist, was in der Tabelle steht, und übertragbar ist keine Zeile auf eine andere.

Was die Regeneration nicht leistet, ist ebenso wichtig. Sie treibt Geruchsmoleküle aus, aber sie entfernt kein Fett. Fett und Staub werden von Aktivkohle gar nicht erst adsorbiert – sie legen sich auf das Material und verkleben die Poren. Ein verfetteter Kohlefilter wird durch Wärme nicht sauber, sondern qualmt. Deshalb sitzt vor der Kohle immer ein Fettfilter, und deshalb ist dessen Reinigung die Voraussetzung dafür, dass die Regeneration überhaupt Sinn ergibt – siehe Fettfilter aus Metall und Vlies.

Was belegt ist – und was nicht

Belegt, aus Original-Herstellerdokumenten. Die Werte von Miele stammen aus einer Original-PDF des Herstellers, ebenso die Angaben von AEG und Elica. Dazu gehören auch die beiden Miele-Sätze zum Geschirrspüler und zum Nicht-Vorheizen sowie die 120 Betriebsstunden.

Belegt, aber über ein Anleitungsarchiv. Die Angaben von Bosch und Siemens – 100 Grad Umluft, eine Stunde, bis zu zehnmal – stammen aus Gebrauchsanleitungen, die wir über ein Anleitungsarchiv abgerufen haben. Das ist Herstellertext, aber nicht direkt von der Herstellerseite. Prüfe die Werte im Zweifel gegen die Anleitung, die deinem Gerät beilag.

Die Warnung. Der Hinweis, dass nicht-regenerierbare Filter so nicht behandelt werden dürfen und Brandgefahr besteht, stammt von Bosch und Siemens. Er ist damit ebenfalls Herstellertext aus dem Anleitungsarchiv – und die einzige explizite Sicherheitsaussage, die uns zu diesem Thema vorliegt.

Nicht belegt. Zu Neff, Falmec und Bora liegt uns zu regenerierbaren Filtern nichts vor. Uns liegt auch keine Angabe dazu vor, wie viel Adsorptionsfähigkeit ein Filter pro Regenerationszyklus verliert – die Zyklen- und Lebensdauerangaben der Hersteller sind der einzige Anhaltspunkt. Und es gibt keine Aussage dazu, ob man die Zyklenzahl eines Herstellers auf ein Bauteil eines anderen übertragen darf. Die Antwort darauf lautet praktisch: nein, weil es keine Grundlage dafür gibt.

Was das für dich heißt

1. Kläre den Filtertyp, bevor du irgendetwas anschaltest. Regenerierbar ist nur, was der Hersteller ausdrücklich so bezeichnet. Steht das weder auf dem Filter noch in der Anleitung noch auf der Verpackung, ist die Antwort nein. Ein Einwegfilter im heißen Ofen ist kein Sparversuch, sondern eine Brandgefahr – so steht es bei Bosch und Siemens.
2. Nimm die Werte deines Herstellers, nicht die aus dieser Tabelle. Die Tabelle zeigt dir, wie weit die Angaben auseinandergehen. Sie ist eine Übersicht, kein Rezept für dein Bauteil.
3. Reinige zuerst den Fettfilter. Ein Kohlefilter hinter einem verfetteten Fettfilter ist zugesetzt, nicht gesättigt. Wärme löst das nicht.
4. Halte dich an die Nebenbedingungen. Bei Miele heißt das: kein Geschirrspüler, kein Vorheizen. Bei AEG und Elica gehört das Trocknen nach dem Spülgang zum Verfahren, nicht zur Kür.
5. Bleib in der Nähe. Ein Bauteil, das nicht in den Ofen gehört, bemerkst du am schnellsten, solange du im Raum bist. Lüfte, rechne mit Geruch, und lass die Küche während des Vorgangs nicht unbeaufsichtigt.
6. Zähle die Zyklen mit. Bosch und Siemens nennen bis zu zehnmal, Miele einen Austausch nach drei Jahren, Elica bis zu fünf Jahre für den Keramikfilter. Ohne Strichliste weißt du nach dem vierten Mal nicht mehr, wo du stehst. Ein Filzstiftvermerk auf dem Rahmen reicht.
7. Denk an das Ende. Irgendwann ist auch ein regenerierbarer Filter durch. Ein kommunal beauftragter Berliner Entsorger schreibt, Aktivkohlefilter gehörten nicht in den Restmüll, sondern zum Recyclinghof oder zur Sammelstelle für Elektrogeräte; eine bundesweite Regel dazu ist uns nicht bekannt – Einordnung unter Filter entsorgen.

Und wenn dein Filter laut Hersteller gewaschen statt erhitzt werden soll: Das ist ein anderes Verfahren mit anderen Regeln, zusammengestellt unter Filter waschen oder wechseln.

Häufige Fragen

Woran erkenne ich, ob mein Filter regenerierbar ist?

An der Angabe des Herstellers, sonst nirgends. Regenerierbare Filter werden in eigenen Produktlinien geführt – Miele nennt die DKF-R-Reihe, Bosch und Siemens die CleanAir-Filter, Elica Long-Life- und Keramikfilter, AEG unter anderem Steinkohle- und Subcharc-Filter. Findest du zu deinem Filter keine solche Angabe, behandle ihn als Einwegteil.

Kann ich die Temperatur eines anderen Herstellers verwenden?

Nein. Die belegten Werte reichen von 100 bis 200 Grad und von 45 Minuten bis drei Stunden. Diese Streuung hat mit dem Aufbau des jeweiligen Filters zu tun. Eine Übertragung wäre geraten, und geraten wird auf dieser Seite nicht.

Wie oft darf ich denselben Filter regenerieren?

Bosch und Siemens nennen „bis zu zehnmal“. Miele nennt keine Zyklenzahl, sondern eine Frist: halbjährlich regenerieren, nach drei Jahren ersetzen. Elica nennt für den Keramikfilter alle zwei bis drei Monate bei bis zu fünf Jahren Lebensdauer. Was passiert, wenn man diese Grenzen überschreitet, sagt keiner der Hersteller.

Riecht die Küche nach dem Regenerieren?

Damit ist zu rechnen, denn genau das ist der Vorgang: Die eingelagerten Geruchsstoffe werden ausgetrieben. Eine Herstellerangabe dazu liegt uns nicht vor. Praktisch spricht nichts dagegen, während des Vorgangs zu lüften.

Fazit

Regenerieren ist ein sauber dokumentiertes Verfahren – aber jeweils nur für den einen Filter, für den es dokumentiert ist. Miele mit 200 Grad und 60 Minuten, Bosch und Siemens mit 100 Grad und einer Stunde bis zu zehnmal: Das sind zwei Verfahren für dasselbe Bauteilprinzip, und mehr Übereinstimmung gibt es nicht.

Die eine Regel, die über allen steht, ist eine Verbotsregel: Was nicht ausdrücklich als regenerierbar ausgewiesen ist, gehört nicht in den Backofen. Bosch und Siemens sprechen dabei von Brandgefahr, und das ist kein Formulierungsreflex, sondern der Grund, warum dieser Artikel existiert.

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Im Handbuch steht F7, im Regal liegt ein Filter mit der Aufschrift ISO ePM1 50 %. Du willst nur wissen, ob das dasselbe ist. Im Netz findest du Tabellen, die genau das behaupten – und ein paar Klicks weiter eine Verbandsangabe, die etwas anderes sagt. Dieser Artikel zeigt dir beide Tabellen, benennt den Widerspruch zwischen ihnen und erklärt, warum es die saubere Umrechnung, die du suchst, schlicht nicht gibt.

Die kurze Antwort

Es gibt keine gültige Umrechnung von EN-779-Klassen in ISO-16890-Gruppen. Das ist keine Meinung dieser Seite, sondern die übereinstimmende Aussage von vier unabhängigen Quellen. Der Fachverband FGK schreibt, eine einfache begründete Übersetzung von alten auf neue Klassen scheitere aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmethodik. Der VDMA formuliert, wegen der unterschiedlichen Mess- und Bewertungsverfahren könnten die Filterklassen der DIN EN 779 nicht unmittelbar in das Bewertungsschema der DIN EN ISO 16890-Gruppen übernommen werden. MANN+HUMMEL nennt einen direkten Vergleich zwischen alten Klassen und neuen Gruppen nicht möglich. Zehnder begründet das damit, dass der neue Standard von der individuellen Beschaffenheit eines Filters abhängt.

Trotzdem kursieren Tabellen. Manche stammen sogar von einem Verband. Sie sind nicht wertlos – sie helfen dir, dich im Regal zu orientieren. Aber sie sind keine Umrechnung, sondern eine Näherung, und zwei Verbände kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Genau diesen Konflikt zeigen wir dir unten, statt eine der beiden Zahlenreihen auszuwählen und die andere wegzulassen.

Wenn du eine einzige praktische Regel mitnehmen willst: Kauf nach der Angabe, die dein Gerätehersteller nennt. Steht in deiner Unterlage F7, ist ein Filter mit F7-Aufdruck die konfliktärmste Wahl. Steht dort eine ISO-Gruppe, nimm die ISO-Gruppe. Selbst umrechnen ist der Schritt, den du vermeiden kannst – und laut Quellenlage auch vermeiden solltest.

Wie es wirklich funktioniert

Warum die Übersetzung methodisch scheitert

Die alte Norm EN 779 hat laut Zehnder die Filtereigenschaften nur für die Partikelgröße 0,4 Mikrometer gemessen. MANN+HUMMEL stellt dem gegenüber, dass ISO 16890 zwölf verschiedene Partikelgrößen von 0,3 bis 10 Mikrometer prüft. Aus einem einzigen Messpunkt lässt sich keine Kurve rekonstruieren. Zwei Filter, die bei 0,4 Mikrometer denselben Wert liefern, können sich bei 1 und bei 5 Mikrometer unterschiedlich verhalten – und genau diese Unterschiede entscheiden über die ISO-Einstufung.

Dazu kommt ein zweiter Unterschied, der weniger bekannt ist. ISO 16890 prüft im konditionierten Zustand: Der Filter wird mit Isopropanol behandelt und dabei elektrostatisch entladen. Ein Fachportal hält fest, dass die 50-Prozent-Schwelle für diesen entladenen Zustand gilt, ausdrücklich um Manipulationen durch elektrostatische Aufladung zu verhindern. Filtermedien, die stark auf Elektrostatik setzen, schneiden im neuen Verfahren also anders ab als im alten. Zwei Medien mit gleicher alter Klasse können nach der Entladung weit auseinanderliegen. Die Systematik der neuen Norm steht ausführlich im Beitrag zu den Filterklassen nach ISO 16890.

Tabelle 1: die Orientierungswerte des Fachverbands FGK

Der Fachverband FGK nennt trotz seiner eigenen Warnung eine Zuordnung. Sie ist als Orientierung zu lesen, nicht als Umrechnung:

Klasse nach EN 779	FGK-Orientierung nach ISO 16890
M5	ePM10 ≥ 50 %
M6	ePM2,5 ≥ 50 %
F7	ePM1 ≥ 50 %
F8	ePM1 ≥ 70 %
F9	ePM1 ≥ 80 %

Diese Tabelle liest sich sauber. Sie ist als Untergrenze formuliert – „mindestens so viel“ – und deckt genau die Klassen ab, die in der Wohnungslüftung vorkommen. Sie ist der Grund, warum du im Handel Verpackungen mit „F7 / ISO ePM1 50 %“ findest.

Tabelle 2: die Bandbreiten aus dem VDMA-Dokument

Der VDMA geht anders vor. Statt eines Punktwerts nennt er aus Vergleichstests Bandbreiten. Für F7 werden dort ePM2,5 von 50 bis 75 Prozent und ePM1 von 40 bis 65 Prozent genannt:

Quelle	Aussage zu F7	Form der Angabe
FGK	ePM1 ≥ 50 %	Punktwert als Untergrenze
VDMA	ePM2,5 50 bis 75 %, ePM1 40 bis 65 %	Bandbreite aus Vergleichstests

Hier liegt der Widerspruch. Die untere Grenze der VDMA-Bandbreite für ePM1 liegt bei 40 Prozent – also unterhalb der 50 Prozent, die die FGK-Orientierung als Untergrenze setzt. Nach der FGK-Tabelle wäre jeder F7-Filter mindestens ein ePM1-50-Prozent-Filter. Nach den VDMA-Werten gibt es F7-Filter, die diese Schwelle nicht erreichen und damit nach der neuen Systematik gar nicht in der ePM1-Gruppe landen würden, sondern eine Stufe darunter.

Beide Angaben stammen von Verbänden. Keine ist eine Norm. Und sie widersprechen sich nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil sie verschiedene Dinge tun: Die FGK-Tabelle ordnet zu, der VDMA berichtet Messergebnisse. Wenn reale Filter derselben alten Klasse zwischen 40 und 65 Prozent streuen, dann ist jede Zuordnung auf einen Punktwert eine Vereinfachung. REHVA sagt dazu, solche Tabellen könnten nur als grobe Orientierung dienen – das ist die ehrlichste Formulierung, die uns vorliegt.

Was Eurovent 4/23 dazu beiträgt

Häufig wird auf Eurovent 4/23 verwiesen, aktuell in der vierten Ausgabe von 2022. Das ist eine Auswahlempfehlung für Filter, keine Umrechnungsnorm. Der Inhalt steht hinter einer Bezahlschranke; uns liegt daher keine belegte Angabe zu den dort genannten Werten vor. Wir geben deshalb keine Eurovent-Tabelle wieder, auch nicht aus zweiter Hand.

Was belegt ist – und was nicht

Gut belegt. Die vier Aussagen zur Unmöglichkeit einer direkten Übersetzung stammen von FGK, VDMA, MANN+HUMMEL und Zehnder – zwei Verbände, zwei Hersteller. Die FGK-Orientierungstabelle stammt vom Fachverband FGK. Die Bandbreiten ePM2,5 50 bis 75 Prozent und ePM1 40 bis 65 Prozent für F7 stammen aus dem VDMA-Dokument und werden dort auf Vergleichstests zurückgeführt. Die Einordnung, dass solche Tabellen nur als grobe Orientierung dienen können, stammt von REHVA. Dass Eurovent 4/23 eine Auswahlempfehlung ist, ist belegt.

Schwächer belegt. Die Begründung über die elektrostatische Konditionierung stammt aus einem Fachportal, ebenso die Zuordnungsregel über die kleinste Fraktion mit mindestens 50 Prozent. Beides ist in der Branche unstrittig, aber kein Normzitat.

Nicht belegt. Wir haben weder den Text der EN 779 noch den der ISO 16890 vorliegen. Beide sind kostenpflichtig. Alle Angaben zu ihrem Inhalt stammen aus Sekundärquellen. Der Inhalt von Eurovent 4/23 liegt uns nicht vor. Und wir haben keine Quelle gefunden, die den Widerspruch zwischen FGK-Punktwert und VDMA-Bandbreite auflöst – wir können dir also nicht sagen, welche der beiden Angaben für deinen konkreten Filter näher an der Wahrheit liegt.

Das ist unbefriedigend, aber es ist die vorhandene Lage. Wer dir eine Tabelle als „die offizielle Umrechnung“ verkauft, hat entweder eine Quelle, die wir nicht kennen, oder er nennt eine Näherung beim falschen Namen.

Was das für dich heißt

Erstens: Umrechnen ist der letzte Ausweg, nicht der erste Schritt. Die Reihenfolge, die dir Ärger erspart, lautet: Gerätehandbuch prüfen, Originalfilter identifizieren, danach kaufen. Erst wenn dein bisheriger Filter nicht mehr lieferbar ist, brauchst du überhaupt eine Übersetzung.

Zweitens: Wenn du übersetzen musst, nimm die Näherung nach oben. Angesichts der VDMA-Bandbreite ist ein F7-Filter nicht garantiert ein ePM1-50-Prozent-Filter. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt beim Wechsel ins neue System die Gruppe, die dein Gerätehersteller freigibt, und innerhalb dieser Gruppe eine Prozentzahl an der oberen statt an der unteren Kante. Bedenke dabei, dass ein feineres Medium in der Regel mehr Widerstand erzeugt – was das im Betrieb bedeutet, steht im Beitrag zum Druckverlust.

Drittens: Frag beim Gerätehersteller nach, nicht beim Filterhändler. Die Auskunft, welche ISO-Gruppe für deine Anlage vorgesehen ist, kann nur der geben, der die Anlage ausgelegt hat. Zehnder begründet die fehlende Übersetzbarkeit ausdrücklich mit der individuellen Beschaffenheit des einzelnen Filters – das spricht dafür, die Frage produktbezogen zu stellen und nicht allgemein.

Viertens: Sei bei Zuschnittware besonders genau. Anbieter von Meterware und Sonderformaten führen ihre Klassen häufig doppelt, also alt und neu nebeneinander. Diese Zuordnung ist eine Händlerangabe. Sie mag stimmen, belegt ist sie nicht. Was beim Zuschnitt sonst zu beachten ist, steht unter Filter selbst zuschneiden und Filtermeterware.

Fünftens: Verlass dich nicht auf die Prozentzahl allein. Ohne Gruppenangabe ist eine Prozentzahl bedeutungslos, und Gruppen lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen. Was die drei Gruppen im Einzelnen bedeuten, steht im Beitrag zu ePM1, ePM2,5 und ePM10; woher die alten Buchstaben stammen, im Beitrag zu G4 und F7.

Häufige Fragen

Kann ich einen F7-Filter einfach durch ISO ePM1 50 % ersetzen?

Nach der FGK-Orientierung wäre das die passende Entsprechung. Nach den VDMA-Bandbreiten ist es nicht gesichert, weil reale F7-Filter dort mit ePM1-Werten von 40 bis 65 Prozent auftauchen. Beide Angaben stammen von Verbänden, keine ist verbindlich. Verlässlich ist nur die Freigabe deines Geräteherstellers.

Warum veröffentlicht die FGK eine Tabelle und sagt gleichzeitig, es gehe nicht?

Weil beides zusammenpasst, wenn man die Tabelle als Orientierung liest. Eine Zuordnung, die den Einkauf erleichtert, ist etwas anderes als eine Umrechnung, die für jedes Produkt gilt. REHVA formuliert dieselbe Trennung, indem es solchen Tabellen ausdrücklich nur den Rang einer groben Orientierung zubilligt.

Gibt es eine Umrechnung in die andere Richtung, von ISO nach EN 779?

Uns liegt keine vor. Die Argumente gelten symmetrisch: Aus zwölf Messpunkten lässt sich der eine alte Messpunkt nicht zurückrechnen, und die elektrostatische Konditionierung hat im alten Verfahren kein Gegenstück. Wir kennen keine Quelle, die diese Richtung belegt.

Muss ich meinen alten Filter jetzt austauschen, weil die Norm abgelöst ist?

Nein. Die Ablösung betrifft die Prüfung und Kennzeichnung von Filtern, nicht den Betrieb bestehender Anlagen. Laut VDMA endete die Koexistenzperiode am 30. Juni 2018. Für den eingebauten Filter in deinem Gerät folgt daraus keine Frist – die Standzeit richtet sich nach Verschmutzung und Herstellerangabe, nicht nach dem Normstand.

Fazit

Es gibt keine offizielle Umrechnung, und die beiden am häufigsten zitierten Verbandsangaben widersprechen sich: Die FGK ordnet F7 dem Bereich ePM1 ab 50 Prozent zu, der VDMA berichtet aus Vergleichstests Werte von 40 bis 65 Prozent für dieselbe alte Klasse.

Nimm beide als das, was sie sind – Orientierungen für den Einkauf. Die belastbare Auskunft für dein Gerät kommt nicht aus einer Tabelle, sondern vom Hersteller deiner Anlage. Alles andere ist eine Schätzung mit Verbandslogo.

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Die Lampe an deinem Lüftungsgerät leuchtet, also wechselst du den Filter. Beim Herausziehen stellst du fest: Der sieht noch gut aus. Oder umgekehrt – die Lampe schweigt seit Monaten, und der Filter ist grau. Beides ist kein Defekt. Es liegt daran, dass die meisten Filterwechselanzeigen etwas anderes messen, als du vermutest. Dieser Artikel erklärt, welche zwei Prinzipien es gibt und was ein Hersteller dazu erstaunlich offen schreibt.

Die kurze Antwort

Eine leuchtende Filterwechselanzeige bedeutet bei vielen Geräten nur eines: Es ist Zeit vergangen. Nicht, dass der Filter voll ist. Nicht, dass sich der Widerstand erhöht hat. Nur, dass ein Zähler eine vorher eingestellte Zahl erreicht hat.

Das ist keine Vermutung. AEG schreibt zu seiner Filteranzeige, sie erinnere an die Reinigung des Filters, und zwar „unabhängig vom tatsächlichen Verschmutzungsgrad“. Pluggit beschreibt die Filterwechselanzeige als Lämpchen am Timer und hält fest, dass sich die Filterlaufzeit entsprechend den Nutzererfahrungen am Timer verändern und anpassen lässt. Wenn du selbst einstellen kannst, wann die Lampe angeht, misst sie offensichtlich nichts.

Es gibt die andere Bauart. Briem beschreibt ein Messgerät, das die Differenz zwischen den Druckwerten vor und hinter dem Filter darstellt. Das ist eine echte Zustandsmessung: Ein zugesetzter Filter setzt der Luft mehr entgegen, und dieser Mehrwiderstand ist messbar. Vallox formuliert es für seine Geräte offen und nennt beide Möglichkeiten – die Anzeige zeigt an, wann ein Filterwechsel notwendig ist, entweder zeitabhängig oder sobald der Filter zu stark verschmutzt ist. In welche Kategorie dein Gerät fällt, steht in seinen Unterlagen und ist die eigentlich interessante Information.

Wie es wirklich funktioniert

Prinzip 1: Der Zähler

Die einfachste Umsetzung ist ein Betriebsstundenzähler. Das Gerät läuft, der Zähler zählt, ab einem hinterlegten Wert leuchtet die Lampe. Vorteil: Das kostet nichts, geht nie kaputt und braucht keine Sensorik. Nachteil: Es ignoriert alles, was den Filter tatsächlich belastet – deine Lage an einer Hauptstraße, die Jahreszeit, Baustellen in der Nachbarschaft, Haustiere, wie viel du lüftest.

Auch Miele arbeitet für seine Geruchsfilter mit einer solchen Zahl: „Nach 120 Betriebsstunden muss der Geruchsfilter getauscht werden.“ Bei Aktivkohle ist das sogar die naheliegendste Lösung, denn dieses Material verändert sein Aussehen nicht, wenn es sättigt – mehr dazu unter Aktivkohlefilter und ihre Funktion. Bei einem Staubfilter dagegen gäbe es etwas zu messen, und trotzdem wird oft nur gezählt.

Der zweite Hinweis von Pluggit ist der ehrlichste Satz zur ganzen Bauart: Die Filterlaufzeit lässt sich entsprechend den Nutzererfahrungen anpassen. Übersetzt heißt das, der Hersteller überlässt dir die Kalibrierung. Deine Erfahrung ersetzt den Sensor.

Prinzip 2: Die Druckdifferenz

Die technisch bessere Variante misst, was der Filter der Luft entgegensetzt. Die Berufsgenossenschaft ETEM definiert das sauber: Die Anfangsdruckdifferenz ist die Druckdifferenz im Neuzustand, die Enddruckdifferenz die vom Hersteller angegebene maximale zulässige Druckdifferenz, bei der der Filter spätestens getauscht werden soll. Gemessen wird in Pascal. Genannt werden für Grobstaub 30 bis 50 Pascal am Anfang und 200 bis 300 Pascal am Ende, für Feinstaub 50 bis 150 Pascal am Anfang und 300 bis 500 Pascal am Ende.

Eine Anzeige, die auf diesem Prinzip beruht, wartet also nicht auf einen Kalendertag, sondern auf einen Zahlenwert. Briem beschreibt das Messgerät genau so: Es stellt die Differenz zwischen den Druckwerten vor und hinter dem Filter dar. Die Zusammenhänge dahinter stehen ausführlich unter Filter und Druckverlust.

Interessant ist dabei ein Effekt, den die BG ETEM beschreibt: „Durch die Befrachtung des Filters steigen der Differenzdruck des Filters und der Wirkungsgrad.“ Ein zugesetzter Filter filtert also besser und kostet gleichzeitig mehr Druck. Die Wechselschwelle ist damit keine Filterleistungsgrenze, sondern eine Grenze für Energieaufwand und Volumenstrom.

Warum auch die Messung nicht alles löst

Man könnte jetzt schließen, Druckmessung sei immer richtig und Timer immer falsch. So einfach ist es nicht. ebm-papst schreibt: „Nutzt man z. B. in einem Wohnungslüftungsgerät die Druckdifferenz über einen Wärmetauscher oder Filter, hängt das Messsignal stark von Verschmutzungen und Bypassströmen ab.“ Ein Spalt am Filterrahmen, durch den Luft am Medium vorbeizieht, senkt den gemessenen Druckabfall – und die Anzeige meldet einen sauberen Filter, obwohl das Gegenteil zutrifft.

Damit gilt für beide Prinzipien dieselbe Einschränkung aus unterschiedlichen Gründen: Der Timer weiß nichts über deinen Filter, und die Druckmessung weiß nur etwas über die Strömung, nicht über den Filter selbst.

Kriterium	Betriebsstunden / Timer	Differenzdruckmessung
Was ausgewertet wird	vergangene Laufzeit	Druckdifferenz vor und hinter dem Filter in Pascal
Reagiert auf hohe Staubfracht	nein	ja
Vom Nutzer verstellbar	bei Pluggit ausdrücklich vorgesehen	nicht beschrieben
Bekannte Schwäche	laut AEG unabhängig vom tatsächlichen Verschmutzungsgrad	laut ebm-papst abhängig von Verschmutzungen und Bypassströmen
Ersetzt die Sichtkontrolle	nein	nein

Was belegt ist – und was nicht

Belegt. Alle vier Kernaussagen stammen aus Herstellerunterlagen. AEG zur Unabhängigkeit vom Verschmutzungsgrad, Pluggit zum Lämpchen am Timer und zur anpassbaren Filterlaufzeit, Briem zur Darstellung der Druckdifferenz vor und hinter dem Filter, Vallox zur Doppelvariante zeitabhängig oder verschmutzungsabhängig. Auch die Einschränkung von ebm-papst zur Abhängigkeit des Messsignals ist eine Herstelleraussage. Die Definitionen und Bandbreiten zur Druckdifferenz stammen von der Berufsgenossenschaft ETEM.

Nicht belegt. Uns liegt keine Angabe dazu vor, wie viele Geräte am Markt mit Timer und wie viele mit Druckmessung arbeiten. Es gibt auch keine Aussage dazu, wie groß die Abweichung zwischen Anzeigezeitpunkt und tatsächlichem Filterzustand typischerweise ausfällt – weder als Zeitraum noch als Prozentwert. Und es gibt keine belegte Zahl für den Mehrverbrauch, den ein zugesetzter Filter verursacht; qualitativ ist der Zusammenhang beschrieben, beziffert ist er nicht. Wir schätzen ihn nicht.

Zur Einordnung der Fristen. Zwei Sekundärquellen geben VDI 6022 übereinstimmend so wieder, dass die erste Filterstufe spätestens nach einem Jahr und weitere Stufen spätestens nach zwei Jahren zu wechseln sind, mit einer möglichen Verlängerung um je ein Jahr bei zusätzlicher Hygienekontrolle. Das gilt primär für zentrale raumlufttechnische Anlagen, nicht automatisch für dein Wohnungslüftungsgerät. Den Normtext selbst konnten wir nicht einsehen – er ist kostenpflichtig. Was die Standzeit tatsächlich bestimmt, steht unter Was die Filterstandzeit bestimmt.

Was das für dich heißt

Finde zuerst heraus, was deine Anzeige tut. In der Anleitung steht es meist in einem Nebensatz. Suche nach Begriffen wie Betriebsstunden, Timer, Filterlaufzeit oder Differenzdruck. Lässt sich das Intervall im Menü einstellen oder zurücksetzen, ohne dass ein Sensor genannt wird, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zähler.

Behandle die Lampe als Erinnerung, nicht als Messwert. Genau das schreibt AEG selbst – die Anzeige erinnert, unabhängig vom tatsächlichen Verschmutzungsgrad. Eine Erinnerung ist nützlich. Sie ersetzt nur nicht den Blick auf das Bauteil.

Führe die Sichtkontrolle unabhängig davon durch. Zehnder empfiehlt für seine Geräte einen Filterwechsel alle sechs Monate und eine Sichtkontrolle alle drei Monate. Das ist eine Herstellerangabe für Zehnder-Geräte, aber der Gedanke trägt allgemein: kurzer Blick zwischendurch, unabhängig von jeder Lampe. Bei Fettfiltern in der Dunstabzugshaube gilt dasselbe – die belegten Reinigungsintervalle stehen unter Fettfilter aus Metall und Vlies.

Passe das Intervall an deine Lage an, wenn dein Gerät das zulässt. Pluggit sieht ausdrücklich vor, die Filterlaufzeit nach Nutzererfahrung zu verändern. Wenn dein Filter regelmäßig schon vor dem Aufleuchten sichtbar zu ist, verkürze das Intervall. Ist er nach Ablauf noch hell, verlängere es vorsichtig – aber nicht über die Vorgabe deines Geräteherstellers hinaus.

Prüfe den Sitz, wenn die Anzeige nie anschlägt. Eine druckbasierte Anzeige, die dauerhaft schweigt, kann ein Hinweis auf einen Bypass sein: Luft, die am Filter vorbeizieht, erzeugt keinen Widerstand. ebm-papst nennt genau diesen Zusammenhang. Prüfe, ob der Filter rundum anliegt und ob der Rahmen richtig sitzt.

Setze die Anzeige nach jedem Wechsel zurück. Bei Zählern ist das der Schritt, den alle vergessen. Ohne Rücksetzen zählt das Gerät weiter oder beginnt an einer beliebigen Stelle – und die nächste Meldung kommt zum falschen Zeitpunkt. Bei Filtern, die du reinigst statt tauschst, gilt das genauso; welche das sind, steht unter Filter waschen oder wechseln.

Häufige Fragen

Die Anzeige leuchtet, aber der Filter sieht sauber aus – muss ich wechseln?

Wenn deine Anzeige nach Betriebsstunden arbeitet, sagt sie über den Filterzustand nichts aus. AEG formuliert genau das für seine Filteranzeige. Eine Sichtkontrolle ist in diesem Fall die bessere Information als die Lampe. Beachte aber die Frist deines Geräteherstellers – sie berücksichtigt auch Alterung, die man nicht sieht.

Der Filter ist grau, aber die Anzeige schweigt. Ist das Gerät defekt?

Nicht unbedingt. Bei einem Zähler ist das Intervall schlicht noch nicht abgelaufen. Bei einer Druckmessung kann laut ebm-papst ein Bypassstrom das Messsignal verfälschen. Prüfe in diesem Fall zuerst den Sitz des Filters, bevor du an Elektronik denkst.

Kann ich das Intervall selbst verlängern?

Pluggit sieht das ausdrücklich vor und beschreibt die Anpassung der Filterlaufzeit nach Nutzererfahrung. Ob das für dein Gerät gilt, steht in dessen Anleitung. Verlängere nie über die Angabe deines Geräteherstellers hinaus, nur weil der Filter hell aussieht – nicht jede Beladung ist sichtbar.

Warum bauen Hersteller überhaupt Timer statt Sensoren ein?

Dazu liegt uns keine Herstelleraussage vor. Belegbar ist nur, dass beide Bauarten existieren und dass Vallox seine Anzeige mit beiden Varianten beschreibt. Über Kosten, Aufwand oder Ausfallsicherheit können wir nur spekulieren, und das tun wir hier nicht.

Fazit

Eine Filterwechselanzeige ist meistens ein Wecker und kein Messgerät. AEG schreibt es selbst: Die Anzeige erinnert an die Reinigung, unabhängig vom tatsächlichen Verschmutzungsgrad. Wer das weiß, hört auf, sich über eine Lampe zu ärgern, die zum falschen Zeitpunkt angeht.

Die belastbarere Variante misst die Druckdifferenz vor und hinter dem Filter – aber auch sie ist nur so gut wie der Sitz des Filters, weil ein Bypass das Signal verfälscht. Der kurze Blick in die Filterkammer bleibt deshalb bei jeder Bauart das letzte Wort.

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Auf der Verpackung deines Luftreinigers steht „HEPA“. Auf einem anderen Gerät steht „H13″, auf einem dritten „HEPA-ähnlich“ oder „True HEPA“. Alle drei klingen nach demselben, und mindestens einer davon sagt fachlich nichts aus. Dieser Artikel erklärt, welche Klassen es wirklich gibt, wo die Grenze zwischen EPA und HEPA verläuft, wie diese Filter geprüft werden – und warum wir dir zur rechtlichen Seite des Begriffs keine Auskunft geben können.

Die kurze Antwort

HEPA ist keine Marke und kein Qualitätssiegel, sondern eine Kategorie in der Klassifizierung von Schwebstofffiltern nach EN 1822 beziehungsweise ISO 29463. Diese Klassifizierung kennt drei Kategorien: EPA mit den Klassen E10 bis E12, HEPA mit H13 und H14, ULPA mit U15 bis U17. Ein Filter, der als E11 eingestuft ist, ist damit ausdrücklich kein HEPA-Filter – auch wenn er auf der Verpackung häufig in dessen Nähe gerückt wird.

Die Zahlen dahinter sind ungewöhnlich streng. H13 erreicht einen integralen Abscheidegrad von mindestens 99,95 Prozent, H14 mindestens 99,995 Prozent. Zum Vergleich: Ein sehr guter Raumluftfilter nach ISO 16890 bewegt sich im Bereich von 50 bis 95 Prozent. Das sind zwei völlig verschiedene Größenordnungen und zwei verschiedene Prüfsysteme – eine ePM1-Angabe und eine H13-Angabe lassen sich nicht ineinander umrechnen.

Und dann ist da die Frage, die dich beim Kauf am meisten betrifft: Darf ein Hersteller „HEPA“ auf sein Gerät schreiben, ohne den Filter nach EN 1822 prüfen zu lassen? Dazu haben wir keine belastbare Quelle gefunden. Wir wissen, was die Klassifizierung fachlich bedeutet. Ob die Verwendung des Begriffs bei Konsumgeräten rechtlich geregelt ist, konnten wir nicht klären. Das ist die ehrliche Antwort, und sie hat praktische Folgen – dazu unten mehr.

Wie es wirklich funktioniert

Die Klassen im Überblick

Klasse	Kategorie	Abscheidegrad, integral	max. lokale Durchlässigkeit
E10	EPA	≥ 85 %	–
E11	EPA	≥ 95 %	–
E12	EPA	≥ 99,5 %	–
H13	HEPA	≥ 99,95 %	≤ 0,25 %
H14	HEPA	≥ 99,995 %	≤ 0,025 %
U15	ULPA	≥ 99,9995 %	≤ 0,0025 %
U16	ULPA	≥ 99,99995 %	≤ 0,00025 %
U17	ULPA	≥ 99,999995 %	≤ 0,0001 %

Zwei Zahlen statt einer: integral und lokal

Ab H13 gibt es nicht mehr nur eine Kennzahl, sondern zwei. Der integrale Abscheidegrad beschreibt den Filter als Ganzes. Die maximale lokale Durchlässigkeit beschreibt die schwächste Stelle. Bei H13 dürfen an keinem Punkt mehr als 0,25 Prozent durchgehen, bei H14 nicht mehr als 0,025 Prozent.

Diese zweite Zahl ist der eigentliche Qualitätssprung. Ein Filter mit hervorragendem Durchschnittswert und einem einzigen Leck wäre für den Einsatz in einem Reinraum wertlos – der Luftstrom nimmt bekanntlich den Weg des geringsten Widerstands. Die lokale Grenze schließt genau diesen Fall aus. Bei den EPA-Klassen E10 bis E12 gibt es keine solche Vorgabe.

Die MPPS – warum nicht bei einer festen Größe gemessen wird

Filter arbeiten nicht bei allen Partikelgrößen gleich gut. Große Teilchen bleiben mechanisch hängen, sehr kleine Teilchen bewegen sich unregelmäßig und stoßen dabei an Fasern. Dazwischen liegt ein Bereich, in dem beide Effekte schwach sind – das Effizienzminimum eines Filtermediums. Es heißt MPPS, Most Penetrating Particle Size, und liegt nach einer frei zugänglichen Fachdarstellung typischerweise bei 0,1 bis 0,3 Mikrometer.

EN 1822 misst genau an dieser ungünstigsten Stelle, nicht bei einer festen Partikelgröße. Das ist der Unterschied zu Prüfverfahren, die einen Punkt vorgeben. Es bedeutet auch: Ein H13-Filter erreicht seine 99,95 Prozent dort, wo er am schwächsten ist. Bei größeren und bei kleineren Partikeln liegt er darüber. Diese Logik ist verwandt mit der Zuordnungsregel bei Raumluftfiltern, wo die kleinste noch bestandene Fraktion den Namen gibt – nachzulesen im Beitrag zu den Filterklassen nach ISO 16890.

Stichprobe oder Einzelprüfung

Auch bei der Prüfung selbst verläuft die Grenze zwischen E12 und H13. EPA-Filter werden laut derselben Fachdarstellung stichprobenweise klassifiziert. HEPA- und ULPA-Filter werden einzeln geprüft. Jeder einzelne Filter durchläuft also die Messung, nicht nur ein Exemplar pro Charge. Das erklärt einen Teil des Preisunterschieds und ist der Grund, warum bei industriellen Filtern häufig ein Prüfprotokoll mit Seriennummer beiliegt.

Bei Konsumgeräten ist dieses Protokoll selten zu sehen. Ob es existiert, kannst du von außen nicht beurteilen – und genau hier setzt die Unschärfe der Begriffe an.

Was belegt ist – und was nicht

Gut belegt. Die Klassentabelle mit Abscheidegraden und lokalen Durchlässigkeiten, die Abgrenzung EPA gegen HEPA gegen ULPA, die Erklärung der MPPS und der Unterschied zwischen Stichprobe und Einzelprüfung stammen aus frei zugänglichen Fachdarstellungen zur EN 1822. Sie geben den Normstand wieder, sind aber selbst kein Normtext – der liegt uns nicht vor. Eine Behördenaussage gibt es ebenfalls: Das Umweltbundesamt schreibt zu mobilen Luftreinigern, mobile Filtergeräte sollten möglichst mit hocheffizienten Gewebefiltern der Filterklassen H13 oder H14 ausgestattet sein.

Nicht belegt – und das ist der entscheidende Punkt. Ob der Begriff „HEPA“ bei Konsumgeräten rechtlich geschützt ist, konnten wir nicht klären. Wir haben keine Quelle gefunden, die sagt, ob ein Hersteller diesen Begriff auch ohne Prüfung nach EN 1822 verwenden darf. Uns liegt lediglich ein Ratgeberportal vor, das vor der Formulierung „HEPA-ähnlich“ warnt – das ist eine Portalaussage ohne Rechtscharakter, und wir geben sie nur als solche wieder.

Daraus folgt eine Zurückhaltung, die wir für richtig halten: Wir sagen dir nicht, dass „HEPA“ auf einer Verpackung nichts wert ist. Und wir sagen dir auch nicht, dass es garantiert etwas bedeutet. Was wir sagen können, ist konkret genug – die Klassenangabe H13 oder H14 ist überprüfbar definiert, das Wort „HEPA“ allein ist es in unserer Quellenlage nicht.

Ebenfalls nicht belegt. Wir treffen keine Aussage darüber, was ein Filter dieser Klassen für deine Gesundheit bewirkt. Uns liegen Klassifizierungen und eine Empfehlung des Umweltbundesamts zur Ausstattung mobiler Filtergeräte vor – Wirkungsaussagen zu Personen gehören nicht dazu.

Was das für dich heißt

Erstens: Such nach der Klasse, nicht nach dem Wort. „HEPA“ ist ein Oberbegriff, „H13″ ist eine Angabe mit definierten Grenzwerten. Steht auf einem Gerät nur „HEPA“, ohne Klasse, fehlt dir die überprüfbare Information. Steht dort E11, ist es fachlich ein EPA-Filter, kein HEPA-Filter, unabhängig davon, wie das Marketing es nennt.

Zweitens: Misstraue Wortkombinationen. Formulierungen wie „HEPA-ähnlich“, „HEPA-Typ“ oder „nach HEPA-Standard“ nennen keine Klasse. Ein Ratgeberportal warnt ausdrücklich vor der Formulierung „HEPA-ähnlich“ – eine belastbare Quelle ist das nicht, aber der sprachliche Befund ist eindeutig: Wo eine Klasse genannt werden könnte, wird sie hier vermieden.

Drittens: Denk an das Gehäuse, nicht nur an das Medium. Die lokale Durchlässigkeitsgrenze der Norm gilt für den Filter. Ob die Luft in deinem Gerät auch wirklich durch den Filter geht und nicht daran vorbei, ist eine Frage der Konstruktion und der Dichtung. Ein H13-Medium in einem undichten Rahmen ist eine Angabe ohne Wirkung. Achte beim Einsetzen darauf, dass der Filter sauber sitzt.

Viertens: Schwebstofffilter sind in der Regel nicht waschbar. IQAir schreibt für seinen Hauptfilter, dass er nicht waschbar ist und alle vier bis fünf Jahre ersetzt werden sollte, während Vorfilter alle zwei bis drei Monate oder bei sichtbarer Verschmutzung gewaschen werden. LG hält allgemein fest, dass einige Filter nicht mit Wasser gewaschen werden dürfen und in regelmäßigen Zyklen auszutauschen sind. Zu der Frage, wie stark der Abscheidegrad durch Waschen sinkt, liegt uns kein Prozentwert vor – die Einordnung dazu steht unter Filter waschen oder wechseln.

Fünftens: Ein Schwebstofffilter riecht nichts weg. Er arbeitet gegen Partikel. Gerüche sind Moleküle und werden von Aktivkohle adsorbiert, weshalb viele Luftreiniger beide Stufen enthalten – wie das funktioniert, steht im Beitrag zur Funktion von Aktivkohlefiltern. Welche Materialien welche Aufgabe übernehmen, zeigt der Materialvergleich.

Häufige Fragen

Ist E11 fast so gut wie H13?

Der Zahlensprung sieht klein aus, ist es aber nicht. E11 verlangt mindestens 95 Prozent, H13 mindestens 99,95 Prozent – der durchgelassene Anteil unterscheidet sich um den Faktor hundert. Dazu kommt: Für E11 gibt es keine Grenze für die lokale Durchlässigkeit und keine Einzelprüfung. Es sind zwei verschiedene Kategorien, nicht zwei benachbarte Stufen derselben Kategorie.

Kann ich einen H13-Filter in meine Lüftungsanlage einbauen?

Das ist keine Frage der Filterklasse, sondern der Anlage. Schwebstofffilter erzeugen einen erheblichen Widerstand, und ob dein Ventilator dafür ausgelegt ist, entscheidet der Gerätehersteller. Für Wohnungslüftungen empfiehlt die FGK-Arbeitsgruppe Raumklimawirkung in der Zuluft mindestens eine Filterstufe ePM1 – das ist eine Angabe aus dem ISO-16890-System, nicht aus dem der Schwebstofffilter.

Warum steht auf meinem Staubsauger „HEPA“, obwohl er kein Prüfprotokoll hat?

Genau das ist die Frage, die wir nicht beantworten können. Ob die Verwendung des Begriffs bei Konsumgeräten an eine Prüfung nach EN 1822 gebunden ist, konnten wir nicht klären – dazu liegt uns keine belastbare Quelle vor. Was du prüfen kannst, ist, ob eine Klasse genannt wird. Fehlt sie, hast du nur ein Wort.

Was bedeutet „integral“ in der Tabelle?

Integral heißt: über den gesamten Filter gemittelt, im Gegensatz zur lokalen Messung an einzelnen Stellen. Ein Filter kann integral hervorragend abschneiden und trotzdem an einer Stelle zu viel durchlassen. Deshalb kennt die Norm ab H13 beide Werte, und deshalb ist die lokale Grenze der aussagekräftigere Teil der Angabe.

Fazit

HEPA beginnt bei H13. Alles darunter heißt EPA, auch wenn es auf der Verpackung anders klingt, und der Unterschied liegt nicht nur in einer Nachkommastelle, sondern in der lokalen Durchlässigkeitsgrenze und der Einzelprüfung jedes Filters.

Der Begriff selbst bleibt eine offene Flanke: Ob ein Hersteller ihn bei Konsumgeräten auch ohne Prüfung nach EN 1822 verwenden darf, konnten wir nicht klären. Solange das so ist, ist die ausgeschriebene Klasse die einzige Angabe, mit der du wirklich etwas anfangen kannst.

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